Бани и печи. Традиционная баня и ее печи

Умножаем на 1,4. Получаем 16,8 кубометров. Плотность бетона зависит от марки – от 500 до 2500 кг на метр в кубе. Обычно в малоэтажном строительстве эта цифра где-то 1800–2200 кг/м

. Возьмем для простоты 2000. Получается, что сама лента фундамента наберет массы на целых 33,6 тонны. К ним плюсуем 11,2 тонны стен. Итог: 34,8 тонн.

Нагрузку от людей и мебели принято считать 150 кг на квадратный метр площади. То есть если наша баня 5 ? 5 метров, то это 3750 кг дополнительной нагрузки на фундамент. Округлим до 3,8 тонны. Снова на 1,4. Получаем грубо 5,3 тонны. Плюсуем. Цифру 40,1 тонну держим в уме.

Вес перекрытий считается, как и стены. Если деревянные, то толщину перекрытия на площадь. И объем перемножаем на 800 кг. Каждый вид кровли имеет свой вес, порой немалый. Смотрим по справочникам и к весу кровельных конструкций добавляем снеговую нагрузку – она зависит от региона и колеблется по России от 50 до 250 кг на метр площади. Стоит уточнить по региону. Но наиболее распространенная – 120 кг.

Итак. Толщина перекрытий с утеплителем, например, 10 см. Их два – пол и потолок. Значит, 20 сантиметров. Площадь бани 25 метров. Получается объем перекрытий 0,2 ? 25 = 5. Вновь на 1,4. Полученные 7 на 800 кг. Этот вес 5,6 тонн снова к массе дома. Выходит 45,6 тонн.

Так же считаем крышу и снег на ней. Если ее площадь 40 метров, вес конструкции 1600 килограммов, то дополнительно нужно учесть снеговую нагрузку – 0,15 т ? 40 = 6 тонн. И эти 6 тонн снова на коэффициент 1,4. Выходит 8,4 тонны на пике нагрузки. Их к общей массе баньки. Итог – 54 тонны.

В этом примере я коэффициент применял к каждой искомой величине. Можно поступить проще – сначала найти массу строения, а потом уже и применить волшебное число 1,4. Итог будет один – тут уже правила арифметики.

Пусть это обилие расчетов не пугает – на самом деле тут все просто.

Дальше грунт и его несущую способность. Сколько веса в килограммах может выдержать квадратный сантиметр грунта? Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся вариации. Сомневаемся – всегда принимаем меньшее значение.

Так что смело массу здания делим на цифру несущей способности грунта. Получаем необходимую площадь фундамента. И далее это значение делим на общую длину фундаментной ленты, если речь идет о ленточном фундаменте. Получаем минимальную толщину ленты. Но не меньше толщина стены!

У нас фундамент, как помним, ленточный, квадрат с 5-метровой стороной. С толщиной ленты по осям 0,3 метра. Итого 20 метров на 0,3 – опорная площадь ленты 6 метров в квадрате. На эту площадь и ляжет масса здания – 54 тонны или 54 000 килограммов.

Площадь фундамента в сантиметрах 60 000. Выходит, что на каждый сантиметр у нас получается меньше килограмма – 54 000/60 000 = 0,9 килограмма. Сверяем с таблицей. Такую тяжесть выдержит любой из грунтов.

Если стены из более тяжелого материала и масса здания получается немного излишней, то просто увеличиваем площадь опоры – расширяем ленту фундамента внизу или увеличиваем число свай. О том чуть ниже.

Для свайного фундамента площадь делим на количество свай – получаем площадь пятки одного свайного столба.

Для плитного совсем все проще – он занимает в любом случае ту же площадь, что и все здание.

Теперь более-менее внятно поговорим о типах фундаментов. Основных, интересующих нас, уже упоминавшихся, три. Плитный, ленточный, свайный. Каждый хорош в своем случае. Поэтому в первую очередь оцениваем условия работы фундамента. И только затем принимаем решение.

Свайный или столбчатый (это две разновидности одной конструкции) проще всего выполнить самостоятельно. В большинстве случаев наиболее бюджетный вариант. Особенно приятен там, где до материка далековато – на болотистых почвах, торфяниках, при большой толщине культурного слоя (перегноя). С его помощью проще достичь стабильных слоев.

Столбчатый фундамент

Хорошо работает с легкими конструкциями – каркасными, бревенчатыми, со строениями из бруса с этажностью не более трех этажей. Не подходит для грунтов, склонных к горизонтальному смещению и под тяжелые кирпичные стены.

Сосчитать количество точек установки столбов просто. Чертим план здания со всеми капитальными перегородками. И расставляем сваи. В каждое пересечение стен, под каждый угол. И далее через 1,5–2,5 метра. Но не реже. Отдельно под опорные точки лестниц, под крыльцо, фундамент печи.

Если к бане планируется легкая пристройка, то под нее можно ставить сваи пореже. Под основные стены – почаще.

Каждая опора в таком фундаменте работает самостоятельно. Поэтому требуется связать ее в единую конструкцию. Для чего сверху сооружают ростверк – арматурный пояс, объединяющий фундамент в единое целое.

Ростверк может не доходить до земли. Но следует помнить, что всегда в таком случае зимой и летом под баней будет разница температур с внешней средой. Что сделает подомовое пространство привлекательным для всяких кошек, собак, ежей, грызунов, насекомых, пресмыкающихся и так далее. Поэтому лучше довести ростверк до земли. И даже немного заглубить его. Если не полноценным массивом, то хотя бы легкой загородкой – забиркой.

Особое утепление ростверка для бани не требуется – это не жилой дом. А вот вентиляцию этого пространства надо предусмотреть обязательно. Для чего в противоположных стенах ростверка или забирки (ровно как и в цоколе ленточного фундамента) делают сквозные отверстия – продухи. При мытье их закрывают, что бы избежать сквозняка. А после снова открывают – для сушки и вентиляции подпольного пространства. Пренебрежение их устройством грозит возникновением под полом солидной грибной фермы, что совсем нежелательно в банном деле.

Столбы фундамента

Площадь опоры столбчатого фундамента можно увеличить, отлив площадку под столб.

Свайные фундаменты монтируются элементарно. Чаще всего применяют такую технологию. Ручным буром выбирается отверстие на нужную глубину, туда ставится асбоцементная или металлическая труба подходящего диаметра. В нее монтируется стальная арматура. И заливается бетон. С обязательным штыкованием или виброуплотнением. Получаем опорный столб. Труба работает как несъемная опалубка.

При небольшой глубине залегания выкопать шурф можно и вручную. Если необходимая площадь опирания требуется больше, чем сечение трубы, то выбираем грунт на нужную площадь и заливаем сначала подушку нужной площади, на которую и опираем столб. После засыпаем грунт, тщательно и равномерно трамбуя его.

Если требуется большая опорная площадь или глубина заложения фундамента, хорошо работают винтовые сваи – своеобразные большие шурупы для грунта. До 300 мм диаметром их можно завинчивать вручную. Большие размеры требуют специальных машин. Но в любом случае стоимость такого фундамента ниже, чем у монолитного ленточного.

Но свайное основание малопригодно под тяжелые стены. В таком случае лучше всего работает непрерывная монолитная лента.

Толщина ленты зависит от нагрузки, но в любом случае не у?же стены и не тоньше 25 сантиметров – в кирпич. Впрочем, для бетона эту цифру принято принимать в 30 сантиметров. Если площади не хватает, можно залить подушку. Как бы увеличивая опирание конструкции. Толщина подушки не менее 40 см – меньше просто не обеспечит нужной надежности.

Ленточный фундамент

Утолщение в центре предназначено для печи.

Хорошо под фундамент насыпать небольшую песчаную подушку, примерно в 20 см толщиной. Она нужна для более равномерного распределения нагрузки. Но не пытайтесь такой подушкой заменить часть бетонных конструкций. Особенно ближе к уровню замерзания. Мифы о том, что песчаную подушку при замерзании не пучит, – только мифы. Пучистость грунта обусловлена наличием влаги, а не способностью основания переносить сжатие. Не успела уйти вода и грянули морозы – все. Выпирание обеспечено. И глина это или песок – разницы никакой. Пучит одинаково.

Схематичный разрез фундаментной ленты

Не самое традиционное изображение, но вполне информативное.

Песчаную подушку обязательно проливают водой. Проливают, а не трамбуют – проливка водой моделирует естественное уплотнение песка. И равномерная его усадка возможно только в таком случае. Трамбовкой подобного эффекта не добиться.

Саму ленту можно выполнять из бетона, кирпича, бутового камня. Но лучше всех ведет себя конструкция из железобетона – она наиболее монолитная, прочная.

Опорная подушка

Если не хватает опорной площади фундамента, ее можно увеличить. Делать массивным весь фундамент смысла нет – затратно и хлопотно. А вот сделать опорную подушку под ним – очень даже полезно в каких-то ситуациях.

Обязательно два слоя гидроизоляции. Один на уровне земли. Он препятствует подъему почвенной влаги. Второй защищает проникновению влаги из подпола в стены. Настилается поверх цоколя или где-то рядом.

Собственно, такая же конструкция гидроизоляции и у свайных фундаментов – слой между стенами и ростверком обязателен, как и непосредственно под стенами.

Не забываем о необходимости вентилировать подпол.

Много споров вызывает высота цоколя над уровнем земли. Кто-то старается экономить и делает ее минимальной – только бы выровнять основание под стены. Тут можно посоветовать следующее. Обратить внимания на деревенские деревянные старые дома. Те, кто имеет ярко выраженный цоколь, стоят, как правило, ровно. У кого цоколь минимальный – давно перекосились.

Причина проста. Высокий цоколь уберегает стены строения от снега и брызг дождя, отскакивающих от земли – меньше гнили и плесени. Поэтому очень хорошо поднимать цоколь сантиметров на 70 выше земли – так весной тающий снег не нанесет вреда стенам.

Плитный фундамент применяют на слабонесущих пучитых грунтах. Он надежен, но дорог. Устройство его самое простое. Заливается монолитная плита порядка 30 см минимальной толщины, на которую затем монтируется коробка стен. Но для бань такой тип основания используют только в самых крайних случаях.

Основание под плиту, как правило, выполнено в виде песчаной подушки. Но лучше будет смешать песок с гравием. И пролить его сверху битумом – получится надежная гидроизоляция. Только следует помнить, что плита под баней может создать проблемы с отведением отработанной воды из моечного отделения.

Глава 6. Стены

Для стен бани лучшим материалом является, безусловно, дерево. Традиционно применяли хвойные породы. Широко использовалась и осина – по причине своей исключительной стойкости к воде. Но выбор в большей степени зависел от региона. В Перми в ход шла ель. В районах, богатых лиственницей, бани ставились исключительно из нее – необычайно живучие и долговечные. Правда, первое время в них стоял своеобразный посторонний кисловатый запах. Который, впрочем, быстро уходил – это особенность самого дерева. В банях из кедра необыкновенно легко дышится. В качестве ходового материала брали сосну – она и долговечна, и распространена.

Дерево просто обрабатывается, обладает солидными теплоизолирующими свойствами. Дерево пропускает кислород, поэтому в помещении легко дышится. Хвойные породы, вдобавок ко всему, выделяют эфирные масла, убивающие в воздухе различную заразу. Деревянные стены даже регулируют влажность в атмосфере помещения. А технология сооружения деревянных зданий отработана веками и действительно достигла совершенства.