Ремонт двигателя своими руками. 68 моделей автомобилей «ВАЗ» Владислав Васильевич Волгин При эксплуатации автомобиля неизбежно происходит износ двигателя. В книге показаны методы ремонтных работ по его наладке для 68 моделей «ВАЗ», которые могут быть выполнены в собственном гараже толковым, аккуратным и не ленивым автомобилистом. Кроме того, описаны способы самостоятельной диагностики неисправностей. Практическое пособие адресовано водителям, желающим самостоятельно отремонтировать автомобиль, а также всем осваивающим авторемонтные профессии. Владислав Васильевич Волгин Ремонт двигателя своими руками. 68 моделей автомобилей «ВАЗ» Приступаем к ремонту В книге представлены методы ремонтных работ, которые могут быть выполнены в собственном гараже толковым, аккуратным и не ленивым автомобилистом с соблюдением технологических требований. Любые специальные инструменты и приспособления сейчас можно купить или взять напрокат. Лишь расточка и хонингование цилиндров, а также шлифовка шеек коленчатого вала должны быть выполнены профессионалами на специальных станках. 68 моделей автомобилей ВАЗ Модели автомобилей и двигателей В книге рассказывается о ремонте двигателей 68 моделей и модификаций автомобилей ВАЗ. В них устанавливается 18 моделей двигателей. Чтобы уточнить, какой именно двигатель стоит в вашем автомобиле, найдите модель своей машины в табл. 1. Таблица 1. Модели автомобилей ВАЗ и соответствующие им двигатели Какое отношение, таков и результат Качество работы двигателя после ремонта зависит прежде всего от вашего отношения к ремонту. Весьма полезно вести дневник учета пробега, замены масла, обслуживания, ремонтов и расходов, связанных с использованием автомобиля. Анализ расходов за год даст богатую пищу для размышлений о своем мастерстве вождения, целесообразности поездок, отношении к автомобилю и бюджету. Решившись на ремонт, делайте его всерьез. Оценивайте состояние и ресурс каждой детали, заменяйте ее, если нужно, не экономьте. ? Если ремонт затеян лишь для того, чтобы устранить наиболее очевидные недостатки, оставляя «на потом» те, которые можно было бы исправить попутно или пренебрегая технологическими требованиями, то очень скоро понадобится новый ремонт (рис. 1). ? Если дефектовка[1 - Дефектовка – установление дефектов изделия, механизма, машины и т. п., оценка их годности. – Примеч. ред.] деталей проведена невнимательно (не замечены микротрещины, неверно определена степень износа, намерения ремонтников не подкреплены техническими знаниями), то, возможно, приняты неверные решения о технологии ремонта. ? Если для ремонта использовались запасные части и материалы сомнительного происхождения и качества, если не заменены на новые все прокладки, «вытянутые» болты и шпильки, то даже при полном ремонте нет гарантий нормальной работы двигателя. ? Если расточка цилиндров или шлифование шеек коленвала выполнены неквалифицированно, на нормальную работу двигателя рассчитывать не приходится. ? Если не промыто там, где следовало промыть, не смазано тем, чем следовало смазать, не затянуто так, как следовало затянуть, результаты будут не такими, какими они должны быть. Рис. 1. Скупой платит дважды – это сказано про повторный ремонт из-за некачественного первого Готовясь к ремонту, примите во внимание следующие моменты. ? Полезно освоить диагностику неисправностей, чтобы понимать объем, сложность и сроки предстоящих работ и решить, кому доверить их устранение: самому себе, знакомому механику или авторемонтной фирме. ? Качественный ремонт без специального оборудования невозможен – приобретите его сами или вместе с соседями по стоянке либо возьмите напрокат. Кроме оправок и приспособлений, рекомендованных заводом-изготовителем, для ремонта необходимо определенное оборудование: компрессометр, микрометр и/или циферблатный штангенциркуль, индикатор с комплектом принадлежностей, стробоскоп для проверки установки момента зажигания (индуктивный датчик), ручной насос для создания разрежения (вакуумный) или избыточного давления, тахометр, измеритель продолжительности замкнутого состояния контактов прерывателя, универсальный мультиметр, лебедка или подъемник, гидравлический домкрат. ? Приготовьте фонарик или переносную лампу для высвечивания меток, лупу для высматривания микротрещин, герметик для прокладок, антикоррозийную смазку для крепежа, керосин для промывки и моторное масло для смазки деталей, обтирочные салфетки, поддон или коробку для укладки снимаемых деталей, емкость для промывки деталей, емкости для сбора и последующего удаления из гаража использованных материалов, спецовку или старую одежду для себя, включая головной убор. ? Для протирки деталей используйте безворсовую ветошь. Тряпки, применяемые для протирки деталей или вытирания рук, нарежьте заранее на салфетки размером с носовой платок (примерно 15 х 15 см). Такие салфетки очень удобны – во многих странах их специально выпускают, продают, дают напрокат с периодической химчисткой по мере использования. ? Имеет смысл отдавать в ремонт профессиональным мастерам снятые узлы: радиатор – тем, кто их паяет, аккумулятор – тем, кто их ремонтирует, и т. д., а также обращаться в специализированные мастерские, занимающиеся шлифовкой коленчатых валов, расточкой цилиндров, регулировками систем и т. п. Их услугами пользуются и автодилеры, которым невыгодно создавать у себя соответствующие участки. ? После разборки и дефектовки приобретите необходимые запасные части, прокладки и крепеж для замены, регулировочные шайбы, не забыв также о воздушном, масляном и бензиновом фильтрах, свежее масло и, при необходимости замены, тосол. ? Заказывая запасные части, давайте как можно больше информации: модель автомобиля, год изготовления, идентификационный номер кузова и двигателя. Полезно взять с собой старые детали, чтобы не ошибиться в выборе. ? Лучший источник оригинальных запасных частей, предназначенных именно для вашего автомобиля, – официальные дилеры автозаводов. Только у них следует покупать детали, если у автомобиля еще не истек срок действия гарантии. После этого можно обращаться и в магазины. ? Большой, но не полный выбор запасных частей представлен в специализированных магазинах. Помимо автомобильных деталей и узлов, там продают инструменты и принадлежности, необходимые для технического обслуживания автомобилей. ? Избегайте приобретения деталей и материалов на рынках, в киосках и других подобных местах. Риск заключается не только в финансовом ущербе при покупке некачественных деталей, но и в возможности несчастного случая. ? Расходы на ремонт и запасные части можно сократить, учитывая конкуренцию на рынке сервиса и запасных частей, выбрав ремонтные и торговые фирмы с умеренными ценами при удовлетворительном качестве. Расходы на запасные части будут ниже, если приобретать неоригинальные, подержанные и восстановленные узлы и детали. Для новых машин этого делать не стоит, а для подержанных вполне можно, но такие покупки лучше всего делать опытному автомобилисту. ? Убедитесь, что используемые подъемные приспособления выдержат необходимую для работы нагрузку. ? Вьшолняйте работу в логической последовательности, убеждаясь, что все собрано правильно и все соединения затянуты (рис. 2). Рис. 2. «Устройство автомобиля», «Руководство по эксплуатации», «Руководство по ремонту», «Каталог запасных частей» – в такие книги нужно обязательно заглядывать, чтобы лучше понимать свою машину ? Избавляясь от отработанных масел, тормозной жидкости и антифриза, выливайте их в отведенные для этого места, не загрязняйте землю. Азбука диагностики При эксплуатации двигателя происходит изменение технического состояния деталей по причине их износа: механического, абразивного, коррозийного и усталостного. Механический износ возникает вследствие сминания, выкрашивания или стирания частиц с поверхности деталей. Абразивный износ – это результат царапающего или режущего действия более твердых частей одной из сопряженных деталей, частиц пыли, внесенных воздухом или попавших вместе со смазкой. Коррозийный износ является следствием воздействия кислот, щелочей, кислорода. Усталостный износ вызывается воздействием многократных переменных нагрузок. Большинство деталей автомобиля подвергается одновременному воздействию нескольких видов износа. Работающие вместе детали имеют определенные зазоры, устанавливаемые при конструировании механизмов и узлов. В период приработки износ трущихся деталей интенсивен. В результате износа неровности поверхностей уменьшаются, растет площадь контакта, удельные нагрузки снижаются, скорость износа замедляется и переходит в нормальную степень. Вследствие износа деталей зазоры постепенно увеличиваются. До определенной степени износ практически не влияет на нормальную работу механизма. Но со временем размеры деталей достигают предельно допустимых, нормальная работа сопряженной пары деталей нарушается, возникают дополнительные нагрузки, ускоряющие износ. Зазоры прогрессивно возрастают, что может привести к поломке деталей или к разрушению механизма. Важно починить узел до наступления аварийного износа – при этом затраты на ремонт будут ниже. В зависимости от условий эксплуатации необходимость ремонта двигателя может возникнуть и после 50, и после 100, и после 200 тыс. км пробега – многое зависит от условий эксплуатации и качества обслуживания. Следует помнить, что обещанный заводом срок пробега до капитального ремонта двигателя рассчитывается для средней нагрузки в эксплуатации. Средняя же нагрузка «Жигулей» – всего около 200 кг, включая вес водителя, пассажиров и груза. Если автомобиль большую часть времени эксплуатируется с полной нагрузкой (400 кг), пробег до капитального ремонта будет вдвое меньше. Если же двигатель работает на пределе возможностей из-за высоких скоростей движения, бездорожья или излишних грузов, капитальный ремонт может требоваться часто. Вспомните спортивные автомобили – их ремонтируют почти перед каждыми соревнованиями, так как они исчерпывают ресурс на предыдущих гонках и на тренировках. Диагностирование работающего двигателя без приборов возможно по косвенным признакам: акустическим, визуальным и эксплуатационным. Характерные признаки дефектов двигателя и возможные неисправности приведены ниже. Если к этому перечню добавить записи из личного опыта, получится солидная база данных о причинах неисправностей конкретного автомобиля и диагностика не будет представлять проблем. Акустические признаки неисправностей и возможные причины Стук клапанов: ? увеличенные зазоры в клапанном механизме; ? поломка клапанной пружины; ? чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой; ? износ кулачков распределительного вала. Стук коренных подшипников коленчатого вала: ? слишком раннее зажигание; ? недостаточное давление масла; ? ослаблены болты крепления маховика; ? увеличенный зазор между коренными шейками и вкладышами; ? увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленвалом. Стук поршней: ? увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами; ? чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками. Стук шатунных подшипников: ? недостаточное давление масла; ? чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами. Детонационные стуки в двигателе: ? нагар на стенках камер сгорания и днищах поршней; ? смесь воспламеняется при незакрытых клапанах: неплотное прилегание клапанов к седлам, отсутствие зазоров между кулачками распределительного вала и рычагами. «Выстрелы» в глушителе, «чихание» в карбюраторе горячего двигателя: ? образование нагара на стенках камеры сгорания; ? нарушение фаз газораспределения; ? нарушение зазоров в клапанном механизме; ? пониженная компрессия в цилиндрах. Шум в приводе распределительного вала: ? ослабление цепи вследствие износа; ? поломка башмака натяжителя цепи или успокоителя; ? заедание штока плунжера натяжителя цепи; ? ослабление натяжения зубчатого ремня; ? увеличение зазоров между рычагами и кулачками распредвала; ? поломка клапанной пружины; ? чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой; ? износ кулачков распределительного вала; ? отворачивание контргайки регулировочного болта. Стуки слышны без приборов, но для лучшего восприятия их прослушивают стетоскопом с металлическим стержнем или обыкновенным врачебным фонендоскопом, приложив его диафрагму к деревянному стержню толщиной 1–3 см, а другой конец стержня прижимая к соответствующим зонам блока цилиндров (рис. 3). Стуки можно прослушивать и только через деревянный стержень, без фонендоскопа. Рис. 3. Зоны прослушивания стуков в двигателе: 1 – стук пальцев; 2 – стук поршней; 3 – стук шатунных шеек коленчатого вала; 4 – стук коренных шеек коленчатого вала Стук (глухого тона) коленчатого вала в изношенных коренных подшипниках хорошо слышен вблизи разъема с картером. Частота стука зависит от количества оборотов коленчатого вала. При чрезмерном износе упорных полуколец коленчатого вала появляется неритмичный стук резкого тона от осевых перемещений вала, особенно заметный при увеличении или снижении оборотов. Стук в изношенных шатунных подшипниках – резкий. Лучше всего он слышен чуть выше разъема с картером – в зоне верхнего положения шатунной шейки коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу и усиливается с увеличением числа оборотов. Стук в шатунных подшипниках можно легко определить, отключая поочередно свечи зажигания. В неработающем цилиндре шатун болтается без нагрузки и стучит громче. Стук изношенных поршней об изношенный цилиндр – приглушенный. Лучше всего он слышен на малых оборотах коленчатого вала и под нагрузкой, в районе цилиндров, ближе к середине хода поршня. Стук поршневых пальцев в изношенных гнездах – резкий, иногда звонкий. Лучше всего он слышен на холостом ходу, при резком нажатии на педаль газа, при раннем зажигании в районе цилиндров, ближе к головке. Визуальные признаки неисправностей и возможные причины Повышенный расход масла: ? течь масла через уплотнения двигателя; ? износ поршневых колец или цилиндров двигателя; ? засорение системы вентиляции картера; ? закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла; ? износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов; ? повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок. Низкое давление масла на холостом ходу прогретого двигателя: ? попадание посторонних частиц под редукционный клапан; ? заедание редукционного клапана; ? износ шестерней масляного насоса; ? большой зазор между вкладышами и коренными шейками коленвала; ? большой зазор между шейками и корпусами подшипников распредвала; ? применение моторного масла несоответствующей марки и качества; ? износ упорных полуколец коленчатого вала. Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе: ? заедание редукционного клапана; ? большая жесткость пружины редукционного клапана. Исчезновение охлаждающей жидкости: ? повреждение радиатора; ? повреждение шлангов или прокладок в соединениях, ослабление хомутов; ? течь жидкости из крана или радиатора отопителя; ? течь жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости; ? повреждение прокладки головки блока цилиндров; ? течь жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров; ? течь жидкости через микротрещины в корпусе насоса; ? деформация фланца подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; ? низкое давление открытия клапана пробки расширительного бачка. Повышенный расход топлива: ? неполное открытие воздушной заслонки карбюратора; ? повышенное сопротивление в трансмиссии; ? неправильная установка момента зажигания; ? неисправность вакуумного регулятора датчика распределителя зажигания; ? высокий уровень топлива в карбюраторе; ? использование бензина, не рекомендованного инструкцией; ? грязные стекла салона и фар – из-за плохой видимости водитель вынужден двигаться на пониженных передачах; ? изношенный двигатель «слабеет», вынуждая водителя прибавлять газ или включать пониженные передачи; ? раннее или позднее зажигание – снижается мощность двигателя и увеличивается расход топлива; ? течь топлива в неплотных соединениях трубопроводов; ? переобогащенная или обедненная топливная смесь; ? пробита диафрагма бензонасоса; ? загрязнение воздушного фильтра; ? двигатель не прогревается до 80–90 °C – топливо сгорает не полностью; ? перегрев двигателя – уменьшается наполнение цилиндров смесью, снижается мощность; ? торможение двигателем, если не установлен карбюратор с системой, отключающей подачу топлива при торможении двигателем. Металлические опилки в масле: задиры цилиндров, поршней или вкладышей. При большом износе поршневых колец и цилиндров газы при рабочем ходе из камеры сгорания прорываются в картер, оттуда отсасываются во впускной трубопровод, ухудшая качество рабочей смеси и эффективность ее сгорания, отчего и снижается мощность двигателя. Для достижения необходимой скорости приходится увеличивать подачу топлива. При движении по городу расход бензина может увеличиться вдвое. Одним из показателей необходимости ремонта двигателя считают увеличение расхода топлива до 15 л на 100 км пробега. Большой износ колец и цилиндров заметен по выбрасыванию из шланга вентиляции картера газов в такт с рабочими ходами в цилиндрах. На новом двигателе газы из шланга выходят ровной струей. Нормальный расход масла – около 0,6 % от расхода топлива. Предельным ориентировочно считают снижение уровня масла в картере от верхней до нижней метки на щупе за 1000 км пробега. На значительный угар масла указывает дымный выхлоп голубоватого цвета и нагар на свечах зажигания. Если после замены маслоотражательных колпачков расход масла остается большим, это свидетельствует об износе поршневых колец. Эксплуатационные признаки неисправностей и возможные причины Двигатель не запускается: ? засорение топливопроводов или фильтров; ? засорение фильтров карбюратора и топливного насоса; ? неисправность топливного насоса; ? неисправность карбюратора; ? неисправность системы зажигания. Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью: ? неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора; ? загрязнение фильтрующего элемента воздушного фильтра; ? неисправность системы зажигания; ? неисправность топливного насоса; ? неисправность карбюратора; ? неполное открытие воздушной заслонки; ? засорение вентиляционной трубки топливного бака; ? нарушение зазоров в клапанном механизме; ? нарушение фаз газораспределения; ? поломка или залегание поршневых колец; ? плохое прилегание клапанов к седлам; ? чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец. Двигатель перегревается: ? недостаточное количество жидкости в системе охлаждения; ? неправильная установка момента зажигания; ? сильное загрязнение наружной поверхности радиатора; ? неисправность термостата; ? отказ в работе электродвигателя вентилятора; ? неисправность насоса охлаждающей жидкости; ? нагар на стенках камер сгорания и днищах поршней; ? повреждение прокладки головки блока цилиндров. Двигатель продолжает работать после выключения зажигания: ? перегрев двигателя; ? нагар на стенках камеры сгорания, днищах поршней, тарелках клапанов. Двигатель не развивает полной мощности – ухудшение динамики разгона, невозможность снизить токсичность двигателя, трудности с запуском, повышенный расход топлива и масла, повышенный пропуск газов в картер двигателя, неравномерная работа двигателя на малых оборотах: ? пробита прокладка головки цилиндров; ? износ, потеря упругости, поломка и пригорание поршневых колец; ? прогорание поршней; ? неплотное закрытие клапанов из-за отсутствия зазоров между кулачками распредвала и рычагами; ? обгорание фаски выпускных клапанов; ? зависание клапанов в направляющих втулках; ? плохое прилегание клапанов к седлам; ? износ направляющих втулок и стержней впускных клапанов; ? закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах и в канавках поршней из-за применения масла ненадлежащего качества. Падение мощности двигателя заметно по ухудшению динамики разгона, снижению максимально достижимой скорости на каждой передаче. Снижение компрессии заметно по легкости проворачивания коленчатого вала пусковой рукояткой и более высоким оборотам стартера. Степень падения мощности определяют по степени снижения компрессии в цилиндрах прогретого двигателя. Вставив наконечник компрессометра в отверстие для свечи (рис. 4), вращают коленчатый вал стартером до момента стабилизации показаний компрессометра. После проведения замера выпускают воздух из компрессометра и замеряют компрессию в других цилиндрах. Отличное давление – 13–12 кгс/см , нормальное давление – 12–10 кгс/см , необходимость ремонта возникает при 9–8 кгс/см . Различие давления в цилиндрах допустимо не более чем на 1 кгс/см Рис. 4. Компрессометр При большом износе поршневых колец и цилиндров величина компрессии во всех цилиндрах примерно одинакова. Если компрессия в цилиндрах отличается более чем на 1 кгс/см , определяют причину различия. Залив в цилиндр с пониженной компрессией 20–25 см моторного масла, компрессию замеряют снова. Если показание компрессометра возрастет, значит, поршневые кольца сломаны или пригорели. Масло заполнило увеличенные зазоры между кольцами и цилиндром, что поспособствовало временному повышению компрессии. Если показание компрессометра не изменится, пониженная компрессия в этом цилиндре может быть следствием износа клапанов и седел или повреждения прокладки головки блока. Чтобы выяснить причину снижения компрессии, устанавливают поршень одного из цилиндров в ВМТ[2 - ВМТ – верхняя мертвая точка. – Примеч. ред.] при такте сжатия и подают в отверстие для свечи сжатый воздух под давлением 2–3 кгс/см . Утечка воздуха через карбюратор указывает на неплотность посадки впускного клапана, а утечка в глушитель – на неплотность посадки выпускного клапана (рис. 5). Повреждения прокладки головки цилиндров обнаруживаются по характерному шипящему звуку, издаваемому воздухом, проходящим в соседний цилиндр. Рис. 5. Дымит двигатель – горят деньги Инструментальная диагностика проводится с помощью специальных приборов – мотор-тестеров, газоанализаторов и мультитестеров. Мотор-тестером определяют: ? динамическую компрессию на основе затрат энергии стартера – чем меньше затраты энергии, тем ниже компрессия. Результаты теста автоматически оцениваются и распределяются по цилиндрам, рассчитывается относительная компрессия в каждом цилиндре. Разница в значениях расценивается как критерий наличия механических неисправностей; ? реальную производительность каждого цилиндра методом статистической обработки информации, поступающей в цифровой анализатор; ? фактический угол опережения зажигания; ? напряжение на лямбда-зонде, состав выхлопных газов; ? неисправности генератора. Инфракрасным газоанализатором измеряют концентрацию газов (CO, CH, CO , O , NO ), на основании чего компьютер делает заключение о качестве рабочей смеси, сгорания, установки зажигания. Мультитестер применяют для диагностирования системы впрыска топлива. Профессиональные приемы Опытными автомобилистами разработаны правила и технологические приемы, которые необходимо соблюдать и применять при ремонте, чтобы не повредить агрегаты. Ниже приведены основные из них. Предупреждения Не снимайте клеммы аккумулятора при включенном зажигании и при работающем двигателе, так как броски напряжения могут повредить электрооборудование (рис. 6). Не размыкайте и не подсоединяйте разъемы жгутов проводов, особенно электронного управляющего устройства, при включенном зажигании. Не подавайте напряжение 12 В непосредственно на какой-либо из приборов (например, системы впрыска), если это не указано в инструкции. Некоторые устройства работают при напряжении 4–5 В и могут быть мгновенно повреждены при напряжении 12 В. Рис. 6. Ошибки ведут к расходам Электронные системы управления двигателем очень чувствительны к электрическому напряжению, и неопытный человек может повредить систему, применив не тот тип контрольного прибора или подсоединив его при включенном зажигании. При выборе контрольно-измерительной аппаратуры убедитесь, что она совместима с теми типами электронных систем управления, с которыми придется работать. Внимательно изучите инструкции, дважды проверьте правильность положения контактов и разъемов перед подключением. Снимайте электронный блок управления (бортовой компьютер) при проведении на автомобиле электросварочных работ или сушки после покраски при температуре, превышающей 80 °C. Сбрасывайте давление в топливной системе перед отсоединением любого из топливопроводов. Хотя подача топлива под давлением используется только в автомобилях с системой впрыска, это необходимо делать всегда, когда вы отсоединяете какой-либо топливопровод или топливный шланг, чтобы вырвавшийся бензин не стал причиной пожара. Откручивать болты и гайки крепления головки блока, корпуса подшипников, масляного картера, крышки головки блока, крышек привода распредвала, передней крышки картера сцепления и других многоточечных соединений следует в порядке, обратном порядку затяжки и тоже постепенно, чтобы не вызвать деформации от остаточных напряжений и выбраковки деталей из-за нее. Шатуны с их крышками и блок цилиндров с крышками коренных подшипников разукомплектовывать нельзя, остальные сборочные пары или наборы – можно, но если решено продолжать эксплуатацию сопрягаемых элементов без ремонта, то их разукомплектовывать не следует. Детали из алюминиевых и цинковых сплавов не допускается промывать в щелочных растворах, применяемых для мойки стальных и чугунных деталей, так как алюминий и цинк растворяются в щелочах. При дефектовке деталей обломы, трещины, вмятины, раковины и другие повреждения обнаруживают путем его внешнего осмотра. Наличие трещин на ответственных деталях проверяют с помощью дефектоскопа. Размеры деталей необходимо контролировать в местах наибольших износов. Зубья шестерен изнашиваются неравномерно, поэтому при их контроле следует замерять не менее трех зубьев, расположенных примерно под углом 120°. Отколы зубьев и эрозия рабочей поверхности зубьев усталостного характера не допускаются. При разборке Если на резьбе болта, который вы собираетесь снова использовать, имеются ржавчина или следы старой блокирующей смазки, то резьбу необходимо прочистить проволочной щеткой и растворителем, а при сборке применить новую смазку. Сальники можно снимать с помощью отвертки с широкой рабочей поверхностью или подобным инструментом. Можно ввинтить в сальник пару самонарезающих винтов и вытянуть за них сальник пассатижами. Если сальник снят со своего рабочего места, его необходимо сменить на новый. Заржавевшие гайки и болты следует обработать легко просачивающейся жидкостью – керосином или скипидаром, чтобы облегчить отворачивание и предотвратить поломку. Нанеся жидкость, дайте ей время подействовать, а затем попытайтесь отвернуть гайку или болт. Сильно проржавевшие крепежные детали, возможно придется срубить, отпилить, удалить с помощью специального приспособления – гайколома или экстрактора сломанных болтов и шпилек. Во многих местах используются прокладки для уплотнения стыкуемых поверхностей двух деталей и удержания смазок, жидкостей, вакуума или давления в сборке. Старение, нагрев и давление приводят к настолько прочному слипанию двух частей, что их трудно разъединить. Соединение можно ослабить, постучав молотком с головкой из мягкого материала вблизи поверхностей стыка. Можно воспользоваться и обычным молотком, если бить им по деревянному бруску, положенному на деталь. Не бейте молотком по деталям, которые легко можно повредить. Если узел не поддается разборке, проверьте, все ли крепежные детали были извлечены. Избегайте пользования отверткой или ломиком в качестве рычага при разделении сборки на части: ими легко повредить поверхности стыка деталей, соприкасающиеся с прокладкой, а они должны оставаться гладкими. Если применить рычаг все же необходимо, то используйте деревянный. После разделения деталей следует тщательно отскоблить прокладки и очистить поверхности деталей от их остатков с помощью проволочной щетки. Плохо снимаемый с поверхности материал можно смочить растворителем ржавчины или обработать специальным химическим составом, чтобы размягчить, после чего он легко соскабливается. Скребок можно сделать из отрезка медной трубки, которую нужно сплющить, и заточить один конец. Медь обычно мягче, чем те поверхности, которые нужно скоблить, что уменьшает вероятность повреждения детали. Не царапайте поверхность, на которую надевается шланг (особенно шланг системы охлаждения), так как из-за неплотного прилегания может появиться течь. Шланг может приклеиться к металлическому штуцеру, на который надевается. Снятие шлангов системы охлаждения можно облегчить, облив стык горячей водой, – она проникнет в слипшееся место и ослабит сцепление. Чтобы снять шланг, зажмите его комбинированными щипцами и поворачивайте вокруг штуцера. Перемещайте шланг вперед и назад, пока он не будет двигаться совершенно свободно, а затем снимите. Можно облегчить снятие и других шлангов, если ввести между шлангом и поверхностью штуцера силиконовую или какою-либо другую смазку. Последнее средство – разрезать резину ножом, но будьте осторожны, чтобы не повредить металлическую часть соединения. При сборке Почти для всех крепежных деталей применяются какие-либо фиксаторы: пружинные закаленные разрезные стопорные шайбы (они же – гроверные), фигурные шайбы, тонкие неразрезные пружинные шайбы, контргайки, шплинты, стопорные лапки или составы, наносимые на резьбу и препятствующие самоотвинчиванию. При ремонте их необходимо заменить новыми. Отверстия с поврежденной резьбой восстанавливайте следующим образом: ? нарезанием резьбы увеличенного размера; ? заваркой отверстий с последующим сверлением и нарезанием резьбы номинального размера; ? специальным химическим составом – восстановителем резьбы, например FAT (Form-A-Thread) (81668) фирмы «Локтайт» (Loctite). Формирователь резьбы – средство для ремонта сорванной резьбы в системах подачи топлива, смазки, охлаждения, зажигания, трансмиссиях, крышке головки блока цилиндров и т. д.; ? установкой ввертышей; ? спиральными резьбовыми вставками. Применение резьбовых вставок целесообразнее по качеству восстановления и объему трудозатрат. Вставка представляет собой пружинящую спираль из проволоки ромбического сечения; на одном конце спирали загнут технологический поводок, посредством которого вставку заворачивают в отверстие. Ремонт резьбового отверстия с помощью спиральной вставки включает в себя рассверливание дефектного отверстия до определенного размера, нарезание в нем резьбы, соответствующей размеру спиральной вставки, ввертывание спиральной вставки и обламывание технологического поводка по насечке. Для ремонта резьбовых отверстий спиральными вставками продается специальный комплект, включающий вставки, сверла, специальные метчики, ключи для вворачивания вставок, бородки для срубания технологического поводка. Резьбовые детали, применяемые для сборки, должны быть чистыми и непогнутыми, с неповрежденной резьбой и несмятыми углами шестигранной головки. Выработайте привычку заменять все поврежденные гайки и болты новыми. Получившие широкое распространение контргайки с фиксирующими вставками из нейлона или синтетического волокна можно использовать, как правило, только один раз – после снятия их вставки деформированы и теряют способность стопорить соединение. Их можно использовать как обычные гайки, применив фиксирующую шайбу. Не используйте жесткие стопорные шайбы на поверхности из мягкого материала (такого как алюминий). Применяйте шайбы только из тонкого металлического листа или пластмассы. При сборке деталей, имеющих подвижные посадки, должно быть обеспечено их свободное перемещение, без заеданий. Если по условиям сборки установка ответственных деталей производится ударом молотка, необходимо применять оправки и молотки из цветных металлов, пластмассы, резины, а также приспособления для запрессовки деталей. Во всех случаях, предусмотренных руководством, следует использовать динамометрические ключи, позволяющие ограничивать крутящий момент. Шпонки должны быть плотно посажены в шпоночные пазы валов с помощью молотка или оправки из цветного металла. Люфт шпонок в пазах валов не допускается. В правильно собранном шлицевом соединении перемещение охватывающей детали должно быть легким, без заеданий. Затягивать болты и шпильки, которые соединяют детали, испытывающие динамические нагрузки в процессе работы или требующие герметичности, необходимо с одинаковым усилием. При большом количестве гаек их следует затягивать в определенном порядке. Гайки, расположенные по кругу, нужно затягивать крест-накрест, а расположенные по прямоугольнику – от центра детали к краям. Болты головки цилиндров, болты поддона картера и т. п. следует затягивать в рекомендованной последовательности и поэтапно, чтобы избежать деформации детали. Сначала болты или гайки нужно затянуть от руки. Затем каждую из этих деталей необходимо затянуть на один полный оборот, переходя от одной детали к другой крестообразно или по диагонали. После того как каждая из них будет затянута на один полный оборот, вернитесь к первой детали и, переходя от детали к детали в прежнем порядке, затяните каждую на пол-оборота. Наконец, затягивайте каждую деталь на четверть оборота до тех пор, пока не будет достигнута требуемая величина момента затяжки. Все гайки или болты одного соединения должны быть затянуты с одним крутящим моментом. Перезатяжка крепежного изделия может привести к уменьшению его прочности или к поломке, в то время как недозатяжка может вызвать саморазвинчивание соединения. Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, из которого они изготовлены, и от их диаметра, имеют определенные моменты затяжки, указанные в технических требованиях. При отпускании крепежных деталей действуйте в обратной последовательности. При затягивании корончатой гайки, чтобы вставить шплинт, затяните гайку до рекомендованного значения момента, а затем затяните дальше, к следующему отверстию для шплинта. Никогда не ослабляйте гайку, чтобы совместить отверстия для шплинта, если это не указано в инструкции. При проверке или повторном затягивании гайки или болта до рекомендованного значения ослабьте гайку или болт на четверть оборота, а затем затяните до нужного значения. Резьбовые соединения полезно промазать специальной смазкой, чтобы при следующей разборке не мучиться с отворачиванием. Например, смазка Anti Seize (26722, 15375, 15376) фирмы «Локтайт» – проникающий спрей и паста, защищающая металлы от коррозии и обеспечивающая легкий демонтаж даже через годы. Трущиеся поверхности деталей при сборке необходимо смазывать маслом. Шпильки в резьбовые отверстия должны быть завернуты плотно, без люфта. Детали должны надеваться на шпильки свободно, подгибание шпилек при надевании на них деталей не допускается. При запрессовке подшипников усилие не должно передаваться через шарики и ролики. Инструмент для запрессовки должен опираться на запрессовываемое кольцо. Усилие запрессовки должно совпадать с осью подшипника во избежание перекоса колец. Правильно установленный подшипник должен плотно упираться торцами своих колец в заплечики вала или корпуса и легко проворачиваться, без заедания. В случае ремонта деталей с помощью сварки и наплавки сварной шов не должен иметь шлаковых включений, непроваренных участков, подрезов и других дефектов. После сварки шов необходимо зачистить, а наплывы металла устранить, чтобы они не мешали установке сопрягаемых деталей. При сборке цилиндрических зубчатых передач следует проверять радиальное и торцевое биение, расстояние между центрами и боковой зазор между зубьями. Прилегание рабочих поверхностей зубьев конических шестерен проверяется на краску по отпечатку. Трубопроводы и шланги перед постановкой должны быть продуты сжатым воздухом, аккуратно проложены, плотно закреплены и не должны касаться двигающихся частей. Прокладки при сборке необходимо заменять всухую, если в инструкции не указано иное. Проверьте, чтобы все поверхности были чистыми и сухими. Рабочую кромку сальника легко повредить, и он не будет герметизировать поверхность, с которой соприкасается, если на ней есть царапины или канавки. Если нельзя восстановить качество поверхности уплотняемой детали, а возможности небольшого перемещения сальника относительно уплотняемой поверхности нет, то деталь необходимо заменить. Не допускайте повреждения рабочей кромки сальника во время установки. Пользуйтесь пленкой или конической муфтой, перед подгонкой смажьте рабочую кромку маслом, а пространство между сальниками с двойными кромками заполните густой смазкой. При установке сальников с металлическим корпусом гнездо под сальник следует смазать тонким слоем герметика. Если нет других указаний, то сальники должны устанавливаться так, чтобы рабочие кромки были направлены к объему, который они герметизируют, то есть внутрь картера, блока, корпуса. Для установки сальника пользуйтесь трубчатой оправкой или деревянным бруском подходящего размера и, если в корпусе или держателе сальника есть бурты, заведите его под них. Если буртов нет, то сальник должен быть установлен так, чтобы его поверхность была вровень с поверхностью корпуса или держателя. В глухих резьбовых отверстиях не должно быть даже следов масла, смазки или какой-либо жидкости: корпус может треснуть из-за давления болта или шпильки при завинчивании. Если поверхность оказалась поврежденной, то при сборке потребуется использовать герметик для прокладок, слой которого должен иметь толщину, достаточную для того, чтобы заполнить дефект. После сборки необходимо подождать час, чтобы нанесенный герметик затвердел, затем можно запускать двигатель. Наносите силиконовую смазку на внутреннюю поверхность шланга и наружную поверхность штуцера, чтобы облегчить подсоединение шланга. Содержите в порядке инструменты. Плохо закрепленные головки молотков, расклепанные пробойники, изношенные или плохо заземленные электрические провода, изношенные отвертки, гаечные ключи с непараллельными губками, треснувшие головки ключей, проскальзывающие трещотки ключей или неправильно закрепленные головки могут привести к травме. Нежелательно давить на ключ, отворачивая либо затягивая гайки или болты. Всегда старайтесь тянуть ключ на себя. В ситуации, когда ключ необходимо толкать, делайте это открытой ладонью, иначе при соскальзывании ключа вы повредите суставы пальцев. Выбирайте положение, исключающее возможность падения. Убедитесь, что разводные ключи прочно охватывают гайку или болт, и тяните рукоятку так, чтобы неподвижная губка была обращена к вам. Наносите удары молотком прямо, избегайте скользящих ударов. Прокладки, шплинты, сальники, уплотнения, резиновые манжеты и кольца следует менять при каждой разборке соответствующих узлов: они прирабатываются по месту, деформируются и, будучи установленными вновь после разборки, как правило, не исполняют нормально свои функции (рис. 7). Рис. 7. При ремонте следует обязательно менять прокладки (1), шплинты (2), сальники (3), резиновые кольца (4) Демонтаж и разборка Двигатели заднеприводных автомобилей Демонтаж двигателя 1. Установить автомобиль над смотровой канавкой или на подъемник, поставить упоры под передние колеса и вывесить задний мост с одной стороны или с двух. Отпустить стояночный тормоз и установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отсоединить провода от аккумуляторной батареи. 2. Снять капот, отсоединить провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снять аккумуляторную батарею и подкапотную лампу. 3. Слить жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отвернуть пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, открыть кран отопителя, снять пробки с расширительного бачка и радиатора. Предупреждение Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом следует придерживать штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку необходимо отворачивать торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки. 4. Снять кожух вентилятора. Отсоединить от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снять радиатор вместе с термостатом и шлангами. 5. Снять воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. 6. Отвернуть гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору. 7. Снять передний коврик пола и наружный чехол рычага переключения передач, затем снять пластмассовую крышку и уплотнитель. 8. Нажать вниз на стержень рычага переключения и, вынув отверткой запорную втулку из канавки на стержне рычага, снять стержень. 9. Отсоединить подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля, а затем трубу глушителя от приемной трубы. Отсоединить хомут крепления приемной трубы к коробке передач. Отвернуть гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору и снять трубу. 10. Отвернуть нижние болты крепления крышки картера сцепления. 11. Отсоединить провод соединения с «массой» картера сцепления и провод от выключателя фонаря заднего хода. 12. Отцепить оттяжную пружину от вилки выключения сцепления и снять шплинт с толкателя. Отсоединить рабочий цилиндр от картера сцепления. При этом цилиндр, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, остается в автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости. 13. Снять кронштейн безопасности карданного вала. Отсоединить гибкий вал спидометра от привода спидометра. 14. Надеть на эластичную муфту хомут А.70025 и затянуть его. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. Отвернуть гайки и, прокручивая карданный вал, удалить болты крепления эластичной муфты к фланцу вторичного вала коробки передач. Опустить и отвести в сторону передний карданный вал с муфтой. 15. Отвернуть шарнирным торцовым ключом болты крепления стартера к картеру сцепления и освободить его. 16. Отвернуть болты крепления крышки картера сцепления. 17. Отсоединить опору задней подвески двигателя от поперечины, а затем снять поперечину, придерживая коробку передач снизу. 18. Поставить под картер коробки передач домкрат, козелки или другую подходящую опору. Шарнирным торцовым ключом А.55035 отвернуть болты крепления и снять коробку передач вместе с картером сцепления, сместив ее к задней части автомобиля так, чтобы извлечь первичный вал коробки передач из переднего подшипника и из ступицы ведомого диска сцепления. Предупреждение При снятии или установке коробки передач категорически запрещается опирать конец первичного вала на упорный фланец нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать соединительные пластины сцепления. 19. Отсоединить от двигателя тягу привода дроссельной заслонки карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. 20. Отсоединить от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю. 21. Повесить на таль траверсу ТСО-З/379 и застропить двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления. 22. Слегка натянуть цепь тали, отвернуть гайки крепления подушек передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и вынуть двигатель из отсека. 23. Снять теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снять с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя. 24. Отвернуть болты крепления сцепления и снять его. Разборка двигателя 1. Вымыть двигатель, установить его на стенд и слить из картера масло. 2. Снять карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки. 3. Снять топливный насос, распределитель зажигания, вывернуть свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. 4. Снять ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, а также генератор и кронштейн генератора. 5. Снять насос охлаждающей жидкости, отсоединив от него и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя. 6. Снять с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю. 7. Приспособлением А.60312 или рукой, обернув масляный фильтр наждачной бумагой, отвернуть и снять его с прокладкой. 8. Вывернуть датчик контрольной лампы давления масла, снять крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос; снять фиксатор сливной трубки и вынуть маслоотделитель. 9. Снять шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором. Двигатель с цепным приводом распредвала 1. Снять крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала; отвернуть болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса. 2. Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи; отвернуть гайки крепления его к головке цилиндров, снять натяжитель и башмак натяжителя. 3. Отвернуть ограничительный палец цепи, снять звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и вынуть цепь. 4. Ослабить гайки шпилек; снять корпус подшипников распределительного вала; отвернув гайки шпилек и удалив упорный фланец, осторожно, чтобы не повредить поверхность подшипников, вынуть распредвал. 5. Снять упорный фланец валика привода масляного насоса и вынуть валик из блока цилиндров. 6. Универсальным съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снять звездочку с коленчатого вала. 7. Отвернуть болты крепления головки цилиндров и снять ее вместе с выпускным коллектором и впускным трубопроводом. 8. Отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно вынуть через цилиндры поршни с шатунами. Примечание Вынимая поршни, нужно пометить поршень, шатун и его крышку, чтобы при сборке установить их на прежнее место. 9. Установить фиксатор маховика, отвернуть болты, снять маховик с коленчатого вала; снять переднюю крышку картера сцепления. 10. Выталкивателем А.40006 вынуть подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу. 11. Снять держатель заднего сальника коленчатого вала. 12. Отвернуть болты крышек коренных подшипников и снять их вместе с нижними вкладышами; снять коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре. Двигатель 2105 1. Снять защитные крышки ременного привода распределительного вала; ослабить болты крепления шкивов распределительного вала и валика привода масляного насоса; снять пружину кронштейна натяжного ролика; отвернуть болты и снять кронштейн с натяжным роликом; снять ремень привода распределительного вала. 2. Снять шкив зубчатого ремня с коленчатого вала; отвернуть болты и снять шкивы с распредвала и валика привода масляного насоса. 3. Снять крышку привода распределительного вала; снять упорный фланец валика привода масляного насоса и вынуть валик из блока цилиндров. 4. Снять крышку головки цилиндров. 5. Ослабить гайки крепления держателя сальника распределительного вала и снять корпус подшипников распределительного вала. 6. Отвернуть гайки и снять держатель сальника и упорный фланец распределительного вала. Снятие головки блока цилиндров с двигателя на автомобиле Предупреждение Демонтировать горячую головку нельзя из-за риска ее деформации при ослаблении болтов. И на холодной головке ослаблять болты, начиная со средних, нужно в несколько этапов, вывинчивая их на четверть – половину оборота до полного снятия напряжения. 1. Слить охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, снять воздушный фильтр. 2. Отсоединить провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. 3. Вывернуть свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости. 4. Отсоединить трос привода воздушной заслонки от карбюратора и тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров. 5. Отсоединить шланг от трубки подвода жидкости к отопителю. 6. Отсоединить кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя от выпускного коллектора. 7. Отсоединить шланги от карбюратора, впускного трубопровода и выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров. 8. Отсоединить защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей от выпускного коллектора. 9. Снять крышку головки цилиндров. 10. Повернуть коленчатый вал, совместив метку на его шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метку на звездочке распределительного вала – с меткой на корпусе подшипников распределительного вала. 11. Ослабить колпачковую гайку натяжителя, отжать шток натяжителя, ослабив цепь, и зафиксировать его колпачковой гайкой. 12. Снять звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распредвалом. Выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором остаются на головке, их снимают при разборке головки. Двигатель 2105 1. Повернуть коленчатый вал, совместив метки на его шкиве и на средней защитной крышке, а также метки на шкиве распределительного вала и на крышке головки цилиндров. 2. Снять верхнюю защитную крышку ременного привода и крышку головки цилиндров. 3. Снять пружину натяжного ролика, ослабить болты крепления кронштейна, отвести его в крайнее левое положение и снять ремень со шкива распределительного вала. 4. Отвернуть гайки крепления и снять корпус подшипников вместе с распределительным валом, держателем сальника и шкивом. Разборка головки блока цилиндров 1. Установить головку цилиндров на специальную доску А.60335 или на верстак; отсоединить выпускной патрубок охлаждающей рубашки и патрубок отвода жидкости к отопителю. 2. Отсоединить выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором (одновременно удаляется заборник горячего воздуха). 3. В двигателях с цепным приводом и двигателе 2105 снять рычаги клапанов, освобождая их от пружин; помечая номерами, снять пружины рычагов; ослабив контргайки, вывернуть регулировочные болты и их втулки. 4. С помощью приспособления A.60311/R или аналогичного рассухарить клапаны, не растеряв сухари. 5. Снять пружины клапанов с тарелками и опорными шайбами. 6. Снять маслоотражательные колпачки с направляющих втулок. 7. Перевернуть головку обратной стороной и снять клапаны, пометив их номерами. 8. Вывернуть свечи зажигания. Силовые агрегаты переднеприводных автомобилей Снимают агрегат с помощью гидроподъемника или тали, опуская из отсека двигателя на тележку. При этом наконечники валов привода передних колес отсоединяются от силового агрегата и остаются на автомобиле. Демонтаж 1. Поставить автомобиль на подъемник и затормозить его рычагом привода стояночной тормозной системы; установить упоры под задние колеса, вывесить передние колеса и открыть капот. 2. Поднять автомобиль на подъемнике и снять брызговик двигателя, отвернув болты его крепления к кузову. 3. Слить охлаждающую жидкость, отвернув сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка и открытом кране отопителя. 4. Слить масло из коробки передач, отвернув сливную пробку. 5. Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи; отсоединить провода от узлов электрооборудования, установленных на силовом агрегате. 6. Отсоединить провод массы от силового агрегата, отвернув гайку крепления наконечника провода к картеру сцепления. 7. Снять воздушный фильтр, отсоединив шланг системы вентиляции картера от крышки головки цилиндров, шланг подачи теплого воздуха от заборника теплого воздуха и воздухопровод холодного воздуха от терморегулятора воздушного фильтра. 8. Отсоединить от топливного насоса шланг подачи топлива, от карбюратора – шланг слива топлива, а от вакуумного усилителя тормозов – вакуумный шланг. 9. Отсоединить шланги системы охлаждения от патрубка головки цилиндров и термостата, а также шланг отопителя от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. 10. Снять возвратную пружину и отсоединить от двигателя трос привода дроссельных заслонок карбюратора. 11. Отсоединить от коробки передач трос привода сцепления 12. Если силовой агрегат снимается с помощью тали, зацепить его за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач; поднять автомобиль на подъемнике, одновременно подтягивая цепь тали, чтобы силовой агрегат оставался подвешенным. 13. Отсоединить тягу привода рычага переключения передач от шарнира штока выбора передач, отвернув болт хомута; ослабив хомут, отсоединить реактивную тягу от шарнира. 14. Рассоединить половинки хомута, стягивающего соединительную трубу с трубой дополнительного глушителя; вынуть уплотнительное кольцо, находящееся между трубами; отвернуть болты крепления и снять приемную трубу в сборе с соединительной трубой. 15. Отсоединить шаровые шарниры рычагов передней подвески автомобиля от поворотных кулаков. 16. Вынуть из полуосевых шестерен коробки передач наконечники внутренних шарниров валов привода передних колес и отвести валы в сторону. Вынимать можно съемником 67.7801.9524 или с помощью резких ударов молотком (через выколотку) по корпусу внутреннего шарнира. 17. Отсоединив один из валов, зафиксировать полуосевую шестерню технологической оправкой или заглушкой (чтобы она не выпала в картер коробки передач). После отсоединения второго вала также закрыть отверстие заглушкой. 18. Если силовой агрегат снимается с помощью специальной тележки с гидроподъемником, то подвести ее под автомобиль и поднять опорные кронштейны гидроподъемника до упора в силовой агрегат. 19. Отвернуть болт крепления задней опоры подвески силового агрегата к кронштейну и гайку крепления подушки левой опоры к кронштейну; отвернуть болты крепления кронштейна правой подвески двигателя к правому лонжерону, а затем, отвернув болт крепления, отсоединить гидроопору с кронштейном от кронштейна и опустить силовой агрегат гидроподъемником вниз. Если применяется таль, то, понемногу перемещая цепь тали, осторожно опустить силовой агрегат на тележку. Разборка силового агрегата 1. Отвернуть гайки крепления стартера к картеру сцепления и снять его. 2. Снять нижнюю крышку картера сцепления, отвернув болты крепления. 3. Осторожно отсоединить коробку передач от двигателя, стараясь не опирать первичный вал коробки передач на лепестки нажимной пружины сцепления. 4. Снять верхнюю крышку картера сцепления и отсоединить кожух сцепления от маховика. Разборка двигателя 1. Вымытый и очищенный двигатель установить на стенд для разборки и слить из картера масло. 2. Снять шланг, идущий от топливного насоса к карбюратору, и шланг системы вентиляции картера двигателя; снять шланги подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору. 3. Если на двигателе установлен датчик-распределитель зажигания, то снять еще шланг отбора разрежения к вакуумному регулятору датчика-распределителя зажигания. 4. Снять карбюратор с проставкой и теплоизолирующий экран, а также провода высокого напряжения. Если на двигателе применяется бесконтактная система зажигания, то снять датчик-распределитель зажигания с уплотнительным кольцом и кронштейном. 5. Если применяется микропроцессорная система зажигания, то вместо датчика-распределителя зажигания к корпусу вспомогательных агрегатов на кронштейне крепится модуль зажигания, а отверстие в корпусе вспомогательных агрегатов закрыто крышкой. В этом случае сначала снимают кронштейн с модулем зажигания, а затем крышку с прокладкой. 6. Снять топливный насос с теплоизоляционной проставкой, толкателем и прокладками; снять корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом. 7. Снять натяжную планку и ремень привода генератора; снять генератор и кронштейн его крепления; заблокировать маховик фиксатором, отвернуть болт крепления шкива привода генератора и снять шкив; снять кронштейн правой опоры подвески двигателя вместе с установочной планкой. 8. Снять переднюю крышку зубчатого ремня; отвернуть гайку крепления механизма натяжения; ослабить и снять зубчатый ремень. 9. Снять натяжной ролик с осью и дистанционным кольцом; придерживая шкив распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отвернуть болт крепления шкива, снять шкив, шпонку и зубчатый шкив с коленчатого вала. 10. Отвернуть болты крепления насоса охлаждающей жидкости; отвернуть болт и гайку крепления задней крышки зубчатого ремня и снять ее; вынуть из гнезда в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой. 11. Снять впускную трубу с подогревателем (если он установлен) и выпускной коллектор с прокладками, заборником теплого воздуха и кронштейном; вывернуть из головки цилиндров датчик контрольной лампы давления масла. Примечание Если полная разборка двигателя не требуется, можно снять головку цилиндров в сборе с трубопроводами и вспомогательными агрегатами. 12. Отсоединить шланги от термостата и снять его; снять подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости, а также отводящий патрубок с прокладкой и датчиком температуры (если он установлен) для микропроцессорной системы зажигания. 13. Вывернуть датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и свечи зажигания; приспособлением А.60312 снять масляный фильтр с прокладкой. 14. Отсоединить от патрубков на крышке головки цилиндров и на блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера; вынуть указатель уровня масла и снять датчик уровня масла. 15. Снять крышку головки цилиндров; отвернуть болты крепления головки цилиндров и снять ее в сборе с распределительным валом. 16. Перевернуть двигатель картером вверх и снять датчик оборотов коленчатого вала (если он имеется); снять масляный картер с прокладкой; снять приемник и масляный насос. 17. Отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно вынуть через цилиндры поршни с шатунами. Предупреждение При снятии шатунно-поршневой группы нельзя выпрессовывать шатунные болты из шатунов. 18. Заблокировать маховик фиксатором, отвернуть болты крепления маховика, снять шайбу болтов и маховик с коленчатого вала; снять держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/vladislav-volgin/remont-dvigatelya-svoimi-rukami-68-modeley-avtomobiley-vaz/) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом. notes Примечания 1 Дефектовка – установление дефектов изделия, механизма, машины и т. п., оценка их годности. – Примеч. ред. 2 ВМТ – верхняя мертвая точка. – Примеч. ред.