Сто великих гор и вершин мира

Подтверждает эту гипотезу и огонь-трава (ясенец кавказский, неопалимая купина), выросшая на том месте, где на землю падали капли крови великана. Огонь-трава покрывает скалы мыса и сегодня. «Если в сухую погоду поднести к ней огонь, она вспыхнет, но не сгорит» (В. Чащин). Это вспыхивает эфир, выделяемый растением, а по преданиям, то сгорают капли крови титана либо его слезы.

Несмирившегося Прометея Зевс низверг со скалой в Тартар (очевидно, это был тектонический отрыв), потом извлек его из бездны вместе со скалой. Геофизики установили, что полуостров образовался в результате мощного землетрясения, а ров у подножия скалы – сейсмическая трещина глубиной более 100 м, засыпанная обломками скалы.

Миф об аргонавтах также указывает на то, что здесь была скала с Прометеем. Когда моряки в поисках золотого руна плыли вдоль берега, они услышали стоны Прометея и увидели громадного орла, который кружил над «Арго». Среди них был и Геракл, который позднее убьет орла и освободит Прометея от оков.

За что же народы считают Прометея своим героем и ищут его скалу на своей земле? Он стал первым защитником человеческого рода. До Прометея боги только карали неразумных и непослушных, а Прометей похитил для них огонь, научил их строить жилища, парусные корабли, пахать землю, добывать и обрабатывать металлы, обучил навигации по звездам, искусствам, счету, чтению, письму, приручил быка и коня, открыл лекарства… Именно огонь превратил недочеловека в человека. За этим и последовала расплата, так как богам было не по нутру видеть людей, равных им знаниями и умениями.

Вулкан приковывает Прометея к скале Кавказа, омываемой волнами, в присутствии Силы и Власти.

Художник В.Е. Савинский

После освобождения Прометей стал носить на память о пережитом на пальце перстень, скованный из звена железной цепи с вправленным в него камнем скалы.

Европейские философы связывают бунт Прометея с социальными революциями, которые дают импульс развития обществу. Западные историки рассматривают легенду о Прометее как гиперболизированное описание освоения новых земель эллинами более 3500 лет назад. Восточные учения истолковывают образ Прометея как отрицательный – ведь вместе с огнем и металлами он принес людям оружие, раздоры и войны.

В первой половине XX в. националисты многих народов нашей страны создали под эгидой начальника Польши Юзефа Пилсудского общество «Прометей» с целью уничтожения СССР и учреждения на его месте нескольких десятков малых национальных государств. После кончины Пилсудского прометеисты перешли под покровительство Адольфа Гитлера. После разгрома Третьего рейха в Великой Отечественной войне они перебрались за океан, в Канаду. В 1991 г. планы прометеистов осуществили отечественные либералы с Борисом Ельциным во главе.

Военно-Грузинская дорога (Россия/Грузия)

Военно-Грузинская дорога длиной 208 км соединяет столицу Северной Осетии Владикавказ (Россия) и столицу Грузии Тбилиси. От Владикавказа дорога идет по долине реки Терек, пересекает по Дарьяльскому ущелью Скалистый хребет, преодолевает Главный Кавказский хребет через Крестовый перевал (2379 м), спускается в Тбилисскую котловину и по берегу реки Куры подходит к Тбилиси. КПП на российско-грузинской границе – Верхний Ларс (Россия) и Дариали (до 2008 г. – Казбеги; Грузия). По трассе расположены российские и грузинские памятники старины: монастыри, соборы, крепости, сторожевые башни. Историческая дорога знаменита своими красотами, нераскрытыми тайнами, овеяна легендами, прославлена художниками и поэтами.

Путь с Северного Кавказа в Закавказье через Дарьяльское ущелье был известен еще римлянам (Страбон, Плиний Старший). По этой дороге ходили в Персию и Индию. «Дорогой небесного ущелья» называли ее в старину. Во II в. до н. э. царь Иберии (Восточной Грузии) Мирван в Дарьяльском ущелье построил оборонительные сооружения. С тех пор ущелье стали называть Кавказскими (Дарьяльскими, Аланскими, Сарматскими) воротами. К VI в. система обороны (цитадель с высокими стенами и башнями, железные ворота) надежно перекрывала путь кочевникам. Ныне на грузинской стороне сохранились руины этой крепости, известной также как «Замок Тамары», описанный М. Лермонтовым в его балладе «Тамара».

Не многие отваживались идти этой дорогой на юг. Опасности подстерегали их на каждом шагу. Местами дорога превращалась в узкую тропу, вьющуюся по горным кручам и над обрывами, на которой трудно было разойтись встречным путникам. Но это был кратчайший путь в Грузию, пересекавший Главный Кавказский хребет там, где ширина его была минимальна – всего 110 км.

В наши дни Военно-Грузинская дорога – единственная наземная трасса, соединяющая Россию не только с Грузией, но и с Арменией и Турцией. Начинается она с 0 го км и тут же заканчивается 208 м как во Владикавказе, так и в Тбилиси. Дело в том, что каждая сторона считает путь от себя и на дорожных столбиках потому нанесены два значения. История же самой дороги началась в царствование Екатерины II.

После подписания в 1783 г. Георгиевского трактата о переходе Грузии (Картли-Кахетии) под протекторат России, на правом берегу Терека, в 30 км от Дарьяльского ущелья, была основана крепость Владикавказ и приступили к строительству Дарьяльской дороги. Она была буквально прорублена в скалах к 1799 г. В 1801 г. Восточная Грузия вошла в состав России, и дорога, приобретшая важное военно-стратегическое значение, получила название Александров путь.

Регулярное колесное движение началось в 1828 г., но и после этого продолжали расширять и укреплять дорогу, прокладывать новые участки. В 1857–1862 гг. по проекту инженера Б.И. Статковского был вырублен зигзагообразный Млетский спуск с Крестового перевала в долину реки Арагви. Работа велась в крайне тяжелых и опасных условиях. «Рабочих приходилось привязывать к канатам и спускать над бездной в обрыв, чтобы они могли вырубать в скалах ступени, на которых можно было бы стоять и работать» (И. Арджеванидзе). Серпантин стал «образцом для европейских шоссейных дорог того времени». После шоссирования дорогу в 1863 г. открыли официально как Военно-Грузинскую. «Военную» – поскольку ее строили русские военные. В 1911 г. на ней началось регулярное автомобильное сообщение. В 1928 г. дорогу покрыли асфальтом.

Будучи рукотворным памятником целой эпохи, Военно-Грузинская дорога, как жемчужная нить, набрана из перлов – памятников природы и зодчества, человеческих судеб и истории государств.

У селения Верхний Ларс, на входе в Дарьяльское ущелье, в пойме Терека лежит гигантский валун – «Ермоловский камень». Гранитный камень длиной 30 м, шириной 17 м и высотой 15 м – один из самых крупных валунов в Европе. Монолит прозвали так в первой четверти XIX в., когда командующим Кавказским корпусом был генерал А.П. Ермолов. «Покоритель Кавказа» любил останавливаться возле него на отдых. На валуне тогда был устроен казачий пикет, а уже в годы Великой Отечественной войны на случай прорыва немцев к ущелью внутри его был оборудован дот. Художник Н. Чернецов запечатлел этот камень (по просьбе А.С. Пушкина) на рисунке.

Ученые долго ломали голову, откуда мог скатиться «камушек» весом 16 тыс. т, если рядом только сланцевые горы. Решили, что валун попал сюда в ледниковый период либо в результате обвала Девдоракского ледника, расположенного на склоне Казбека. Ледник много раз обрушивал на долину, селения и дорогу лед и грунт. В 1832 г., например, свалилась ледовая масса, имевшая «более 40 сажень (85 м. – В.Л.) в высоту и в ширину… Лед, с силою ударившись о скалистый правый берег Терека, уплотнился настолько, что при прокладывании дороги его во многих местах приходилось рвать порохом… Полностью завал растаял только через пять лет» (Р. Шиловский). Нередки были в Дарьяльском ущелье и снежные заносы, для защиты от которых выстроили бетонные галереи.

В месте, где крутой подъем на Крестовую гору пересекает речку Байдару, еще в прошлом веке стояли две осетинские сакли и висел колокол, в который звонили во время метели. Река Байдара и узкое ущелье получили название по фамилии семьи Бидаровых, которые поселились здесь в конце XVIII в. В разгул стихии несколько поколений Бидаровых на протяжение 150 лет звонили в колокол, собирая под свою крышу застигнутых бурей путников и предоставляя им пищу и ночлег. Немало людей спасли они, разыскав их с собакой под завалами снега. Частые лавины превращали Байдарское ущелье в непроходимую зону. Снегом заваливало то группу персов, то роту солдат… В 1837 г. гостеприимные хозяева приютили М.Ю. Лермонтова. Говорят, здесь поэт услышал историю юной горянки Бэлы, которой начал свой роман «Герой нашего времени». В 1941 г. семья Бидаровых перебралась в другое место. В наши дни для защиты от снежных заносов здесь построены железобетонные сводчатые галереи.

Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты. Художник М.Ю. Лермонтов

В 3 км от Байдары на вершине Крестовой горы чернеет гранитный крест, который «Во славу Божию, в управление генерала от инфантерии Ермолова, поставлен приставом горских народов майором Кононовым в 1824 году». Воздвигнутый в XII в. царем Иверии и Абхазии Давидом Возобновителем, «как знамение его владычества над целым Кавказом… Ермолов возобновил этот крест в память сооружения Военно-Грузинской дороги».

В годы Великой Отечественной войны Военно-Грузинская дорога оправдала свое название и по сути. К кратчайшему пути в Закавказье в 1942 г. устремились отборные части вермахта. Защитники города Орджоникидзе (Владикавказа) не пропустили захватчиков в Грузию и к нефтяным промыслам Грозного и Баку. Но на Крестовый перевал вражеские солдаты всё же попали. Там сегодня находится военное кладбище, на котором покоятся немецкие военнопленные, которые после войны восстанавливали Военно-Грузинскую дорогу.

Военно-Грузинская дорога и сегодня опаснее других горных дорог Кавказа. Многие участки трассы часто перекрывают из-за схода снежных лавин и селей, что вынуждает водителей неделями ждать открытия дороги. Последний крупный обвал в Дарьяльском ущелье произошел в 2014 г., когда завал высотой 20 м перекрыл Терек.

Светлая и мрачная красота гор, непостижимые тайны ущелий, хребтов, горных долин и перевалов, сказания и легенды этих «диких мест» привлекали в XIX в. многих поэтов и писателей, вписавших свои имена в художественную летопись дороги. По дороге проезжали верхом и в кибитках, в сопровождении казаков и на свой страх и риск А.С. Грибоедов. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой. А. Дюма-отец, Г.И. Успенский, А.П. Чехов, М. Горький и др. «Это не дорога, а поэзия, чудный фантастический рассказ, написанный Демоном и посвященный Тамаре… Голова кружится! Это Дарьялское ущелье, или, выражаясь языком Лермонтова, теснины Дарьяла…» (А.П. Чехов).

Более всех связан с Кавказом и этой дорогой Лермонтов. Вдохновленный кавказским фольклором и непосредственными впечатлениями, поэт создал много рисунков, ставших иллюстрациями к его произведениям. Скажем, замысел поэмы «Мцыри» возник у Лермонтова, когда он рисовал башню монастыря у слияния Куры и Арагви.

P.S. «Говорят, что тот, кто видел Кавказ, может умереть, не завидуя Швейцарии; но кто видел только Швейцарию, тот не имеет еще понятия о грозном величии Кавказа… Шум горной швейцарской Рейсы далеко не может сравниться со львиным ревом Терека, и никакая Симплонская дорога не может стать в параллель с русским путем, проложенным в Дарьяльском ущелье» (В.А. Потто).

Скалы и легенды Южного берега Крыма (Россия)

Физико-географическая область Южный берег Крыма (ЮБК) находится между плато Главной гряды на юге горного Крыма и берегом Черного моря. ЮБК шириной 2—12 км простирается на 150 км от мыса Айя до мыса Киик-Атлама. Среди множества гор и скал этой местности особый интерес представляют скалы-«отторженцы», расположенные в воде или в пляжной зоне (Золотые ворота, Адалары, Кошка, Дива, Парус, Генуэзская скала, мыс Ай-Тодор и др.), потухшие и «неудавшиеся» вулканы (Кара-Даг, Аю-Даг и др.) и величественная гора Ай-Петри. Горы и скальные образования окутаны многочисленными легендами, являются популярными объектами туризма.

Раем на Земле называли Эдем, с древнееврейского – «Наслаждение». Географически он находился где-то на Востоке. И где он сейчас?.. Зачем далеко ходить: Южный берег Крыма – чем не Эдем? Во всяком случае, для чаек-хохотуний Южнобережье – рай. Устав гоняться за теплоходами и ловить куски хлеба, бросаемые туристами, серебристые чайки садятся на скалы и, запрокинув головы, хохочут над теми, что побираются на берегу. Похохотали и снова в полет. Сколько тоски в протяжных криках этих белокрылых птиц! Говорят же, что в них живут души людей – тех, кого поглотило море…

У каждой скалы своя история и свои легенды. Их рассказывают внукам бабушки, туристам экскурсоводы, публикуют в краеведческих сборниках и литературных журналах. Небольшие скалы (куда меньше Гималаев) вдруг обретают исполинские размеры – из-за того, что на них взглянули через окуляр преданий.

Войдем в край легенд Золотыми воротами. В Античности они назывались Чертовыми и через них проходили в царство Аида Геракл и Одиссей. Не изменилось их название и позднее, на крымско-татарском – Шейтан-Капу. Сегодня Золотые ворота – визитная карточка Крыма. Они находятся в Феодосийском районе, между поселками Коктебель и Курортное, напротив древнего вулкана Кара-Даг, в 85 м от берега. Арочная скала, обросшая желтым лишайником и отливающая на солнце золотом, имеет высоту надводной части 8,2 м и ширину прохода 6,1 м. Ворота стоят на подводном «фундаменте» высотой 7,1 м. Под створом уходит вниз 15 метровый провал.

Геологи называют скалы подобные Золотым воротам «отторженцами». Их на Южнобережье больше 50. Эти «перемещенные» массивы образовались миллионы лет назад при разрушении яйлы (плато). Огромные глыбы известняка отрывались от обрывов и потихоньку сползали по глинисто-сланцевому склону к морю. Они и сегодня «шествуют» к воде, а если уже находятся в море – дальше в глубину. Их скорость невелика – не больше 2 мм в год, но за последний миллион лет они «прошли» 2 км.

Золотые ворота, оторвавшись от Кара-Дага, скорее всего, были монолитом, но, оказавшись в воде, были промыты волнами. Мистики утверждают, что на катере, проплывающем под аркой, останавливаются часы, отказывает навигация и эфир вдруг взрывается стонами и воплями. Страстей добавляют рыбацкие байки о чудище, которое живет под воротами и пожирает дельфинов. Не раз вроде как прибивало к берегу останки бедных афалин со следами огромных зубов. Однако бесстрашных туристов карадагское чудовище не пугает. Плавают они возле скалы и сквозь прозрачную толщу воды разглядывают бликующие монетки на дне.

Одним из самых уникальных «отторженцев» является мыс Ай-Тодор («Святой Федор») в поселке Гаспра близ Ялты, на котором, по преданию, в далёком прошлом находилось священное место коренного народа древнего Крыма – тавров, а позднее римляне основали военное поселение. В XIX в. на мысе скупала участки императорская семья. На Ай-Тодоре множество легендарных мест. Пожалуй, самое знаменитое – замок Ласточкино гнездо на восточной окраине мыса. Замок, стоящий на отвесной Аврориной скале и одновременно нависающий над морем, – еще одна визитная карточка Крыма. Под этой скалой есть подводные пещеры, в одной из которых, черного цвета, в эпоху неолита обитали древние люди – тогда уровень моря был ниже на 30 м сегодняшнего. В одном из гротов режиссеры В. Чеботарев и Г. Казанский в 1961 г. снимали эпизоды фильма «Человек-амфибия».

Крымский пейзаж. Художник Л.Ф. Лагорио

Скала сказочной красоты с давних времен манила к себе не только людей. На ней рассветы встречала Аврора, богиня утренней зари. Как-то увидел красавицу верховный морской бог седовласый Нептун и воспылал к ней страстью. Взбаламутил он Понт, а Авроре хоть бы что. Зачем ей морской бог, когда каждый день с нею солнце? Посейдон уговорил повелителя ветров Эола закрыть тучами небосвод. Не дождалась богиня солнечных лучей и задремала. Нептун подкрался, обнял Аврору, но та вывернулась из его рук. Упала с головы олимпийца корона, вылетел из нее волшебный алмаз и упал в расщелину. Потеряла корона чародейную силу. Тучи рассеялись, Солнце осветило расщелину. Вспыхнул алмаз ярким светом и превратился в прекрасный замок – Ласточкино гнездо. В легенде – раз, и замок готов, а в жизни до него были и другие строения. В конце XIX в. было построено деревянное одноэтажное здание, дача с названием «Генералиф», у которой довольно быстро сменилось несколько хозяев и названий – последнее «Замок любви» на «Ласточкино гнездо». В 1912 г. немецкий нефтепромышленник барон Р. фон Штенгель по проекту архитектора А.В. Шервуда построил квазиготический замок с трехъярусной башней и стрельчатыми окнами. Строение в средневековом «рыцарском» стиле было скромных размеров – шириной 10, длиной 20 и высотой 12 м. Во время Крымских землетрясений (1927) рухнул в море небольшой сад возле замка, а в скале от верха к середине образовалась глубокая трещина. Замок устоял, но после еще одного землетрясения в 1966 г. он начал проседать. Дворец в аварийном состоянии закрыли для туристов на 5 лет. «Латали» скалу и восстанавливали замок с огромными трудностями. В 1987 г. в Ласточкином гнезде кинорежиссер Ст. Говорухин снял фильм «Десять негритят».

И напоследок поднимемся на огромную, высотой 577 м, куполовидную вершину к востоку от Гурзуфа – мыс Аю-Даг («Медведь-гора»), выступающий в море на 2,5 км. Аю-Даг протяженностью 2,4 км – остывший «неудавшийся» вулкан, ни разу не извергавший лаву. Медведь-гора считается одним из естественных минералогических музеев ЮБК, в котором было обнаружено 18 ценных минералов. Уфологи и эту гору не обошли вниманием, найдя в ней гигантскую полость, в которую их фантазия поместила базу летающих тарелок. С горой связана трогательная история о том, как в отдаленные времена на берегу моря поселился огромный медведь. Однажды на берег вынесло обломки корабля с чудом уцелевшей девочкой-малышкой. Медведь воспитал девочку. Выросла она, стала красавицей. Старый медведь души в ней не чаял. Как-то ушел он на охоту, а в это время к берегу прибило челн с юношей, бежавшим из пиратского плена. Юноша был при смерти. Девушка выходила его, но скрыла от медведя. Со временем молодые люди полюбили друг друга и решили бежать на челне. Только отчалили от берега, их заметил медведь. Бросился зверь к воде, стал пить ее, чтобы не дать челну отплыть от берега. Но понял вскоре, что не выпить ему моря, и окаменел от горя.

P.S. О горе Ай-Петри см. следующий очерк.

Гора Ай-Петри (Россия)

Ай-Петри – гора на юге Ай-Петринского яйла (плато), расположенного в западной части Главной гряды Крымских гор. Ай-Петри находится в Ялтинском городском округе Крыма, над городом Алупкой и поселками Кореиз и Мисхор. Главную вершину высотой 1234 м венчают четыре огромных зубца размером 7—19 м и ряд мелких, называемых «Зубьями дракона», или «Короной Российской империи». На горе есть еще два пика – Западный и Восточный, четыре крупных и два десятка небольших пещер, 15 водопадов, множество родников и горных речек, проложено несколько туристических троп. С ЮБК на Ай-Петри проведена канатная дорога Мисхор – Сосновый бор – Ай-Петри с одним из самых длинных (1670 м) безопорных пролетов в Европе. Гора является заповедной зоной.

Человек может, как Магомет, приказать горе: «Иди ко мне» или сам пойти к ней, может, взяв альпинистское снаряжение, ее покорить (и даже написать об этом книгу), может попытаться срыть или взорвать ее. Пожалуй, самое удивительное, что он может сделать с горой, – это подарить ее другому человеку. По слухам, князь Ф.Ф. Юсупов, граф Сумароков-Эльстон, подарил гору Ай-Петри своей жене фрейлине З.Н. Юсуповой. Так ли это было, трудно сказать, но говорят. Одно бесспорно: гора Ай-Петри – подарок природы Южному берегу Крыма (ЮБК), подарок всем крымчанам и гостям полуострова. Ай-Петри – грандиозный щит, прикрывающий ЮБК от холодных северных и западных ветров.

Имя Ай-Петри («Святой Пётр») гора и плато площадью 310 кв. км получили от греческого монастыря Св. Петра (VI в.), руины которого остались на горе. Народные предания по-своему трактуют название. Бабушки, например, рассказывают внукам о том, как непослушные девочка и мальчик сбежали из дома, ушли в скалы и мальчик Петри упал с вершины. А когда он падал, девочка кричала: «Ай, Петри! Ай, Петри».

Популярна и романтическая история о влюбленной паре в духе «Ромео и Джульетты»: юноша и девушка любили друг друга, но родители не позволили им сочетаться браком. И тогда влюбленные решили покончить с собой, чтобы вместе уйти на тот свет. Взялись они за руки и взошли на вершину горы. Поклялись друг другу в вечной любви и хотели уже прыгать вниз, да вдвоем не протиснуться в узкую щель меж зубцами. Первым это сделал Пётр. Шагнул в бездну, девушка лишь успела вскрикнуть: «Ай, Пётр!» Глянула девушка вниз, и объял ее ужас. Не решилась покончить с собой и вернулась домой. С тех пор, говорят, мужчины всегда пропускают женщин вперед. Гору же назвали именем юноши.

А от греков дошла легенда о горе, царе ветров и монахе Петре (есть версия: молодом воине). Прилетел к Южнобережью Крыма посланец царя ветров. Искал он подходящее место для своего повелителя, трон, который возвысил бы царя еще больше. Увидел гору, растущую из моря, вершину которой венчала корона. Показал ее царю. Уселся владыка на трон и стал с него вихрями и ветрами править. А те и рады мешать землю с водой. Людям невмоготу стало от бурь и штормов. Собрались они на совет, а придумать не могут, как усмирить царя ветров. Сказал им прохожий монах: «С Божьей помощью я усмирю». Но старейшины лишь посмеялись над ним, убогим. Монах всё же пошел на гору смирять царя ветров. Тот, как увидел бродягу, чуть от смеха не лопнул. Но монах в намерении своем был тверд. Говорит царю: «Обещай мне: если смирю тебя – станешь людям помогать». Повелитель ветров кивнул – согласен, мол, да как дунет на усмирителя! А тот выхватил из-за пазухи мешок (бычий пузырь) и направил его горловиной к ветру. Взмыл монах под небеса. Сколько ни дул на него царь, а тому хоть бы хны – парит, как птица. Сбросил повелитель человека в море и наслал на него морской ветер. Но и там монах использовал свой мешок как парус. Гонял-гонял ветер по морю монаха, устал, сдался. Удивился царь ветров, признал своё поражение и стал с той поры помогать людям: парусники по морю носить, ветряки крутить, тучи разгонять.

Гора недаром считается «колыбелью ветров» – здесь ветер со скоростью 15–20 м/с дует месяцами. В 1932 г. нарком тяжелой промышленности и энергетики Г.К. Орджоникидзе объявил всесоюзный конкурс на проект Крымской ветроэлектростанции (ВЭС), предназначенной для Ай-Петри – «самой мощной в мире», способной обеспечить электроэнергией ЮБК. Лучшим признали проект «Икар» конструктора Ю.В. Кондратюка (А.И. Шаргея), одного из основоположников космонавтики. (Рассчитанную Кондратюком в 1920 х гг. «улиточную трассу» американцы использовали в 1969 г. при разработке программы «Apollo» – полета к Луне и высадки на ее поверхность людей.) Свой проект Кондратюк разработал вместе с архитектором Н.В. Никитиным, будущим автором московской Останкинской башни. ВЭС представляла собой железобетонную мачту высотой 165 м, которую предполагалось возвести на Ай-Петри в месте, где скорость ветра достигает 89 м/с. К мачте должны были крепиться два трехлопастных пропеллера-ветродвигателя диаметром 100 м, рассчитанные на проектную мощность 24 МВт. В 1937 г. приступили к строительству, соорудили железобетонный стакан для мачты (сохранившийся и поныне), но неожиданно умер Орджоникидзе, после чего проект свернули.

А.С. Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца.

Художник И.К. Айвазовский

На Ай-Петри множество мест, представляющих интерес для туристов. С вершины горы, со смотровой площадки на скале Шишко, с «Серебряной беседки» открывается изумительная панорама моря, предгорий, Ялты, поселков. Рядом с тропой растет 1000 летний тис ягодный высотой 10 м и обхватом ствола 2,6 м, с которого туристы, как козы, ободрали всю кору и обломали нижние ветки. Есть и буковый лес, еще старше этого тиса. В небольшом озерце – «ванне молодости» Кара-Голь – в темной холодной воде, насыщенной йодом, фосфором и сероводородом, люди сводят бородавки, лишаи, мозоли, а кое-кто и десяток-другой лет на нет. Молодеют туристы и от ходьбы по росе или купаний под ледяными струями водопадов. Можно полюбоваться 3 километровым Большим каньоном Крыма глубиной до 320 м, пройти по Штангеевской, Боткинской, Кореизской и Таракташской тропе…

Одной из главных достопримечательностей горы является огромная карстовая пещера Трехглазка (Ледяная) с тремя провалами-«глазницами», дно которой представляет собой многометровую толщу голубого льда над подземным пресным озером. Температура воздуха здесь круглый год близка к нулю. В древности пещеру охотники использовали как природный холодильник, а в XIX в. из нее в специальных бадьях доставляли лед в Алупкинский дворец губернатора Крыма графа М.С. Воронцова и в другие аристократические поместья Южнобережья.