Огород Севера

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Они хорошо сохраняются в почве, практически не вымываясь грунтовыми водами. Имеют длительное воздействие на почву и растения – от 5 до 10 лет. Это простой суперфосфат и двойной гранулированный суперфосфат. Четверть действующего вещества из этих удобрений усваивается растениями, остальное закрепляется почвой.

В составе суперфосфата кроме фосфора есть кальций, сера и фтор. Кальций хорошо снижает кислотность почвы, выполняя роль своеобразного известкователя. Фтор – балласт, загрязняющий почву. Фосфоритная мука – труднорастворимое соединение – хорошо проявляет себя на кислых почвах.

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Хлористый калий растворим в воде, содержит до 60 % активно действующего вещества. 40 %-ная калийная соль – смесь хлористого калия с сильвинитом – эффективная подкормка для свеклы и других овощей, хорошо отзывающихся на натрий. Кали-магнезия содержит 16–19 % действующего вещества.

* * *

Удобрения лучше всего вносить в растворенном виде в междурядья. На супесчаных (песчаных) почвах дозы должны быть меньше, но удобрения надо вносить чаще.

Берут: на 10 л воды 1 ст. ложку мочевины, 1 ст. ложку двойного суперфосфата и 1 ст. ложку сернокислого калия; или 2 ст. ложки нитроаммофоски; или 1 колпачок комплексного удобрения "Эффект".

Удобрения растворяют в воде. Готовый раствор распределяют на 2 кв. м площади при первой подкормке и на 1,5 кв. м – при второй.

Признаки нехватки у растений минеральных веществ. Для того чтобы внести то или иное удобрение, в котором нуждается растение, необходимо знать признаки нехватки.

Бледно-зеленая окраска растений, которые затем желтеют, буреют и отмирают, свидетельствует о недостатке азота. Капуста, свекла и некоторые другие растения при нехватке азота приобретают оранжевые и красные оттенки. Об азотном голодании говорят также и мелкие листья, короткие и тонкие побеги. Листья и ветки в случае нехватки азота растут под острым углом к стеблю.

При дефиците кальция верхушечные почки, а вслед за ними и верхушки растений отмирают, появляется слизь, основной стебель сгибается. Листья поникают, растение плохо развивается, образует мало цветков, плоды мелкие.

При недостатке фосфора происходит посинение жилок листьев, верхние листья помидоров приобретают фиолетовый оттенок, нижние становятся красновато-фиолетовыми.

Калийное голодание проявляется в побурении краев листовой пластинки нижних листьев. Капуста при хранении поражается точечным некрозом. Листья свеклы и огурцов желтеют, края становятся бурыми, затем отмирают. На краях помидорных листьев появляются бронзовые пятна, которые переходят в сплошную кайму.

При нехватке магния листья светлеют, становятся как бы мраморными. Иногда появляется красно-фиолетовая окраска между жилками нижних листьев, листья становятся хрупкими и быстро опадают.

Если растению недостает серы, оно плохо растет, цвет его светло-зеленый, листья опадают. При недостатке цинка на молодых листочках появляются хаотичные пятна неправильной формы, вследствие чего листья отмирают.

Защитные меры по сохранению плодородия почвы

Мульчирование. Чтобы защитить почву от ветра и солнца, чтобы водные потоки не смыли плодородный слой почвы, ее покрывают опавшими листьями, мхом, травой, торфом, сорняками, отходами коры, древесной стружкой. Это делают после уборки овощей. Покрытие должно быть легким и рыхлым, чтобы почва не испытывала недостатка в кислороде. Под мульчой сохраняется тепло, наличие микроорганизмов делает ее рыхлой и комковатой, полив и прополка производятся реже, а так как мульча переходит в перегной, то в почве накапливается плодородный гумус. Для мульчирования подходят некоторые виды бобовых культур.

Орудия труда огородника

Самое простое средство для обработки огородного участка – лопата. Ее знают все. Но конструкторы, инженеры да и сами огородники изобрели простейшие машины и орудия труда, которые в значительной мере облегчают труд на участке, помогают обрабатывать почву, правильно организовать уход за растениями.

Что же касается лопаты, здесь следует знать некоторые правила. Например, лопату надо выбирать по росту, т. е. так, чтобы в вертикальном положении обрез черенка упирался в локоть согнутой руки. На верхнем конце рукоятки можно закрепить для удобства поперечную планку. Для тяжелых почв берут лопаты с остроконечным или округлым концом, для более легких – с прямоугольным.

Лопату можно несколько видоизменить или поступить еще проще: оснастить свою обувь, в которой копают землю. Для этого можно к подошве левого сапога прибить дощечку, ширина которой не менее 4 см, толщина до 2 см, а длина зависит от размера сапога (ботинка). Необходимо, чтобы эта дощечка на 2–3 см была длиннее ступни.

В качестве лопаты некоторые используют вилы, несколько усовершенствовав их. Например, для облегчения работы можно изготовить из металлического стержня 2 упора. Одним, длина которого не менее 10 см, оснастить левое плечо вил. Это поможет легко вогнать вилы в землю. Второй упор надо укрепить внизу черенка, присоединив часть его скобой к рукоятке вил, а другой изогнуть под углом 95–100 градусов. К концу этого отрезка надо приварить еще один стержень – длиной 15 см. Опираясь на подставку, легко вывернуть очередной ком земли. Между сторонами изогнутого стержня вставляется железная распорка, что придает большую устойчивость конструкции.

Из этой же лопаты некоторые изобретатели-огородники изготавливают приспобления для борьбы с сорняками, у которых корни глубоко уходят в землю. У пришедшей в негодность лопаты обрезают края. С правого бока оставляют выступ шириной 7,5 см для упора ноги, а левый выгибают с помощью молотка наружу. Приспособление следует воткнуть в землю рядом с сорняком (например осотом) и, слегка повернув, вытащить вместе с сорняком.

Хорошее приспособление можно изготовить из стального уголка размером 30?30, длина которого приблизительно 40 см. Наискосок срезают под углом в 30 градусов ножовкой один конец. В противоположной стороне просверливают два отверстия и прикрепляют с помощью болтов к ручке, изготовленной из дерева. Орудие простое, но помогает эффективно бороться с сорняками. Оно прекрасно входит в любую почву, легко перерубает корневища сорняков.

Для обработки почвы на глубину до 20 см, а также для очистки участка от лесной поросли можно сделать приспособление из старой лопаты, вырубив зубилом на полотне четыре больших острых зуба (ширина 1,5–2 см). Таким приспособлением можно легко перерезать дерево, с его помощью можно выкапывать картофель и другие корнеплоды на торфяных почвах.

Рыхлители. Рыхление почвы производится обычно с помощью мотыги. Работать ею нелегко. Огородники и здесь применяют свою изобретательность для облегчения этой трудоемкой и утомительной операции. Например, можно изогнуть кромку лезвия и прикрепить ребро жесткости (бородкой). В результате центр тяжести переместится, что и облегчит работу.

Можно рыхлить почву обыкновенными вилами. Но для ускорения работы вилы также можно слегка переоборудовать. Допустим, выпрямить зубья и, укоротив их на 6–8 см, заострить концы напильником.

Долговечный рыхлитель можно изготовить из старого сломанного полотна пилы, вырубив трапециевидное лезвие тяпки и приварив к куску трубы, длина которого соответствует росту.

Можно приспособить под рыхлитель зазубренный массивный нож, изготовив из него нечто среднее между косой и мотыгой и приспособив к нему длинную ручку, которая позволит не сгибаться слишком низко.

Есть изобретения из толстого стального прута. Автор изобретения предлагает согнуть его буквой П. Ширина от 8 до 40 см. В середине перекладины приваривается изогнутая державка для черенка. Между основаниями ножек натягивается проволока, с помощью которой хорошо обрабатывать междурядья картофеля, подсолнечника, кукурузы. Можно основание сделать более крепкое, например, из стального уголка, а перекладину утяжелить при помощи дополнительных грузиков.

Самодельный культиватор, еще его называют полосник, можно выполнить, взяв выструганную доску толщиной 2,5 см, длиной 25 см. Ее нужно закруглить. По краю широкой части (8 см) вбить 5–6 гвоздей длиной 5–6 см, заточив острия напильником. Можно взять для изготовления культиватора четырехрогие вилы. Зубья нагреть и изогнуть, отступив от основания 18 см по вертикали, а 17 см должны идти в горизонтальном направлении. Опустив в холодную воду, закалить. Зубья будут скользить, словно полозья. Самодельным культиватором можно выкорчевывать даже кусты смородины.