Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!

Лишь после такой обрезки саженцев можно приступать к их посадке, ориентируя оставленные побеги (будущие основные ветви) в соответствии с выбранным вариантом формирования насаждений. В том случае, если предусматривается формирование узкорядного (пальметтного) сада, эти побеги направляют вдоль ряда, при разбивке широкорядного – под углом 45° к оси ряда. Благодаря такому шаблону вы сможете в дальнейшем обеспечить не только оптимальное формирование деревьев, но легкость ухода за насаждениями.

Однолетние саженцы высотой до 100 см в первый год рекомендуется оставлять без обрезки, а саженцы высотой 120–150 см укорачивать до 100 см, поскольку даже при хорошем уходе в первый год на них, как правило, вырастает лишь несколько коротких, отходящих под острыми углами побегов.

Однако весной следующего года после закладки кроны они дают большое количество длинных побегов с хорошими углами отхождения. Из их числа отбираются будущие основные ветви первого яруса по принципу предпосадочной обрезки двухлетних саженцев.

Широкорядные насаждения

Залогом эффективного использования земли в небольшом саду является создание крон малых объемов. Разреженно-ярусная крона с несколькими порядками основных ветвей слишком велика для обычного сада, ее элементы неудобно размещены в пространстве, а наличие ярусности затрудняет правильное формирование деревьев.

Сокращение числа основных ветвей такой кроны, открытие ее центра с использованием некоторых несложных приемов формирования позволяет перейти к улучшенным вазообразным кронам. Они просты в создании и уходе, а плоды с них, благодаря хорошему освещению всех частей кроны, имеют отличную окраску.

Формировать такие кроны следует при посадке саженца, однако из трехлетних деревьев также можно сделать вазообразные кроны, состоящие из 3–4 ветвей. Первый ярус основных ветвей при такой форме кроны должен быть уже во время посадки направлен под углом 45° к оси ряда. Третья ветвь при формировании вазообразной кроны из четырех ветвей закладывается в последующие годы на расстоянии 40–50 см от первого яруса. Проводник превращают в третью ветвь вазообразной кроны из трех ветвей и в четвертую основную ветвь вазообразной кроны из четырех ветвей.

Для этого, когда основные ветви и проводник достигнут длины 180–250 см, их отклоняют под углом 45° по отношению к горизонту и располагают следующим образом: по две ветви в каждом междурядье у вазообразной кроны из четырех ветвей и поочередно одну и две ветви в междурядьях у вазообразной кроны из трех ветвей.

Ветви закрепляют в нужном положении с помощью гвоздя, забитого в основание штамба, и мягкой проволоки или синтетического шпагата, который не вытягивается и не рвется. Гвоздь забивают таким образом, чтобы остался его конец длиной 5–6 мм. К нему прикручивают проволоку, концы которой закрепляют за удобно расположенную ветку.

Обрезка обрастающих веток в первые годы роста деревьев должна быть минимальной. Вырезаются вертикальные однолетние побеги, а горизонтальные и наклонные ветки не укорачиваются. Для ускорения плодоношения деревьев с вазообразными кронами у слабо-ветвящихся сортов с вертикальным ростом побегов их можно не вырезать, использовав один из способов наклона для плоских формовок и переведя их в плоскость обрастающих веток.

Со временем обрастающие ветки удлиняются, их становятся значительно больше. В это время их начинают прореживать, оставляя между ними расстояние в 20–25 см, и укорачивать длины не более 100–125 см.

Узкорядные насаждения

Сравнительное изучение различных пальметтных форм яблоневой кроны (косой, комбинированной, свободно растущей, вертикально-плоскостной, вертикального свободного кордона, живой изгороди, вертикальных одно– и двухъярусных пальметт) показало, что они, различаясь степенью сложности формирования деревьев, в период плодоношения обеспечивают практически одинаковую урожайность.

Таким образом, для небольшого сада оптимальными являются наиболее простые из них: комбинированная и одноярусная вертикальная пальметты.

Выбранные еще перед посадкой, ориентированные при посадке вдоль ряда два сильных противоположно направленных побега образуют первый и единственный ярус основных ветвей. Весь остальной объем кроны заполняется полускелетными разветвлениями, несущими плодовые образования.

Формирование и обрезка основных ветвей и обрастающих веток, а также способы их выполнения имеют свои особенности. Направление роста основных ветвей и проводника следует контролировать особенно тщательно с перерывом в 5–8 лет (срок зависит от подвоя и типа кроны). Дело в том, что в этот период они не всегда растут в нужном направлении.

Например, побег продолжения проводника может отклоняться от вертикального положения. Нужное направление ему придают привязкой к палкам.

Побеги продолжения основных ветвей у пирамидальных сортов могут расти вертикально, в то время как у сортов с раскидистой кроной, напротив, принимают горизонтальное положение. Оба варианта нежелательны, поскольку оптимальным углом отхождения ветвей от проводника и, соответственно, от их направления является угол 45–60°. Изменить положение роста побега продолжения основных ветвей легче всего с помощью одного из соседних побегов.

Бывает, что у сортов с раскидистым габитусом кроны не только побег продолжения, но и основная ветвь постепенно приобретает слишком большой угол отхождения от проводника. Исправить данный дефект можно методом биологической связки «мостик».

Особенно эффективны биологические «мостики» из переплетенных приростов (либо из прироста и обрастающей двухлетней ветки) для укрепления, защиты от разлома ветвей, имеющих острые углы отхождения. Такие ветви обычно слабо сращены со стволом и могут отломиться под весом урожая. «Мостик» гарантирует сохранность этих ветвей.

В четырех-, пятилетнем возрасте у деревьев, формируемых по типу пальметт, основным ветвям придают окончательный угол отхождения от проводника. Что касается комбинированной пальметты, ветвям яруса, формируемым по типу косой пальметты, придают наклон 45–50°. Впоследствии ветви остаются в таком же положении. Основания ветвей вертикальной одноярусной пальметты по достижении общей длины 150–180 см также отклоняют на угол 45–60°, но на определенном расстоянии от проводника направляют параллельно ему. Это расстояние составляет третью часть промежутка между деревьями.

Существуют различные способы наклона основных ветвей.

Для придания нужного угла отхождения основным ветвям яруса с помощью реек, поставленных крестообразно или шалашом, необходима проволока и рейки длиной 2 м и сечением 2 х 4 см. Перед установкой рейки связывают проволокой таким образом, чтобы при крестообразном расположении их верхний угол составлял 100–110°, а в «шалаше» – 45–60°.

После этого в метре от ствола в створе ряда копают одну ямку, а после установки скрепленных реек подкапывают землю под вторым концом «шалаша» или крестовины и засыпают оба конца, утрамбовывая землю. Для наклона основных ветвей один конец мягкой проволоки закрепляют у основания какой-либо веточки основной ветви, а второй конец закручивают вокруг рейки.

Растяжку к кольям длиной 60–70 см и сечением 2 х 4 см, забитым под каждую основную ветвь, следует делать с помощником. Пока один работающий закрепляет проволоку к гвоздю на колышке, второй разминает основание ветви, а затем придерживает ее, в то время как первый закрепляет свободный конец проволоки за любую не нужную для построения кроны ветку на верхней или боковой стороне основной ветви.

Место закрепления выбирается таким образом, чтобы придать ветви нужное направление и угол отхождения.

Менее трудоемким способом является наклон ветвей проволокой к гвоздю, забитому в штамб. Гвоздь 40–50 мм забивают в штамб дерева на высоте 10–15 см от поверхности почвы таким образом, чтобы оставался только его конец (5–6 мм) со шляпкой. Отрезок проволоки длиной 2–2,5 м серединой закрепляют на гвоздь, а каждый конец – за боковую ветку на одной из основных ветвей.

Гвоздь, вбитый в четырехлетнее дерево с диаметром штамба у основания 55–60 мм, через 1–2 года зарастет полностью без вреда для дерева, а проволоку можно будет снять и использовать для других работ.

Наклон посредством связывания проволокой ветвей соседних деревьев лучше делать с помощником. Пока один работающий разминает первую ветвь, другой отрезает проволоку. Затем первый работающий разминает вторую основную ветвь, а второй закрепляет конец проволоки за боковую ветвь на первой основной ветви и придерживает ее в нужном положении, пока первый работник также закрепляет свой конец проволоки на любой подходящей боковой ветке второй основной ветви.

Ветки для крепления проволоки на основных ветвях выбирают на расстоянии 40–60 см от штамба. Возможность использования одного из описанных способов в первую очередь зависит от наличия необходимых материалов. Наиболее прост и удобен с точки зрения проведения дальнейших работ по уходу за деревьями наклон ветвей к гвоздю, забитому в штамб, и связывание проволокой ветвей соседних деревьев.

Формирование обрастающих веток направлено на ускорение плодоношения деревьев. На основных ветвях обрастающие ветки длиной 0,5–1,5 м могут принимать различное положение: приподнятое, близкое к горизонтальному и наклонное. Следует учитывать, что в приподнятом положении ветви растут быстрее, что идет в ущерб заделке генеративных почек. Их наклонное положение способствует ускорению плодоношения. Чтобы перевести ветви в это положение, их надламывают, скручивают и подвешивают на них груз, фиксируя специальными скрепками и подвязывая шпагатом.

Однако лучше использовать метод переплетения приростов и побегов. В результате можно формировать молодые деревья, почти не удаляя древесину. Это позволяет раньше получать хороший урожай. Техника переплетения сводится к следующему. Два прироста или две ветки наклоняют вниз и переплетают друг с другом, либо одиночный прирост сгибают вниз и заплетают верхней частью за основание расположенной ниже ветки.

Приросты и ветки проще и надежнее переплетаются с листвой, которая препятствует их преждевременному расплетению. Переплетая ветки (побеги) в безлиственном состоянии необходимо учитывать число их оборотов.

Переплетенными ветки оставляют до тех пор, пока они под действием качественных и количественных изменений в тканях не приобретут требуемого наклона. Помните о том, что наклонять обрастающие ветки можно только у слабоветвящихся сортов.

У хорошо ветвящихся сортов с достаточным количеством обрастающих веток вертикально растущие побеги можно вырезать.

Однако во всех случаях рекомендуется использовать приемы, обеспечивающие сохранность максимального количества обрастающих веток до завершения формирования деревьев и начала устойчивого плодоношения (5–6 лет).

Затем форма и размер кроны поддерживаются обрезкой.

Закладка сада беспересадочным способом

В основе беспересадочного способа закладки насаждений лежит посадка подвоев или посев косточек на постоянное место и прививка непосредственно в саду. Данный способ был разработан в Дагестане М. Ф. Мурсаловым и испытан в условиях Крыма.

Основными достоинствами этого способа являются незначительные затраты на посадочный материал и более мощное развитие корневой системы в результате заглубленной посадки отводков клоновых подвоев и сильного развития центрального корня у саженцев.

Опыт закладки сада беспересадочным способом показал, что саженцы, полученные в результате прививки в саду, отличаются более быстрыми темпами роста и развития, поскольку у них не нарушается корневая система, что часто происходит при пересадке. Кроме того, онибыстрее дают урожай, поскольку имеют более мощную корневую систему.

В декабре необходимо проводить следующие профилактические мероприятия:

– обрабатывать на деревьях и кустарниках раны, образовавшиеся при обрезке, садовым варом, а крупные спилы – масляной краской на основе натуральной олифы;

– бороться с мышами-полевками;

– принимать меры против красной язвы. Ветки, пораженные этим заболеванием, необходимо вырезать до здоровой древесины.

Изучение в течение 12 лет продуктивности грушевого сада, заложенного однолетними саженцами беспересадочным способом, показало, что закладка сада подвоями с окулировкой их на месте позволяет получать хорошие урожаи и снижать затраты на посадочный материал в 4 раза.

Подготовка почвы

В год, перед посадкой, почву следует содержать под черным паром, тщательно уничтожая сорняки, особенно корневищные. За 3 месяца до посадки следует внести перегной и провести плантажную вспашку на глубину 60–70 см. В небольших садах в случае невозможности поднять плантаж, можно выкопать вручную или экскаватором посадочные ямы диаметром 1 м и глубиной 60–70 см. В них следует внести по 2–3 ведра перегноя и засыпать на 2/3 их объема почву. Ямы готовят за 2–3 дня до посадки.

Посадка и уход за подвоями

Отводки клоновых подвоев высаживаются под гидробур или в посадочную яму на глубину 50–60 см, по два растения в каждое посадочное место на расстоянии 20–25 см друг от друга. Между подвоями устанавливается колышек. Следует учитывать, что посадка по одному подвою в данном случае нежелательна.