Все секреты урожая на шести сотках для разумных дачников от Галины Кизимы

При недостаточной освещённости именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, т. е. в будущем затянутся бутонизация и плодоношение.

Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки, хотя обычно рекомендуют это делать после появления первого настоящего листа. Я советую поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения Унифлор-бутон или Экофус (2 ч. ложки удобрения на 5 л воды), в состав которых входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и 18 микроэлементов.

Не торопитесь пересаживать перец: помните, чем он старше, тем легче перенесёт пересадку (примерно в фазе 4–5 настоящих листьев).

При пересадке в грунт перцы не заглубляют, иначе у них может загнить корневая шейка.

Перец относится к калиелюбивым растениям, а потому в лунку надо вносить 1 ст. ложку без верха любого калийного удобрения, не содержащего хлор.

У перца неглубокая и компактная корневая система с легко обрывающимися сосущими волосками (даже при рыхлении почвы). Она плохо переносит засуху, а потому надо следить, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. Я, чтобы избавить себя от этого, высаживаю рассаду перца на гидрогель, как и огурцы. Почву же сверху мульчирую хвойными иголками, но можно песком или измельчёнными и высушенными ветками.

С главного стебля надо постепенно убирать все листья и пасынки до первой развилки. В развилке появляется первый плод, а иногда сразу несколько. Главный плод вырабатывает ингибиторы – вещества, тормозящие образование последующих завязей. Обычно рекомендуют его (или их) выщипнуть как можно раньше, чтобы быстрее появились развилки второго порядка и на них большое количество бутонов. Но плоды в первой развилке самые крупные, а последующие гораздо меньше (зато их гораздо больше).

Болезни и вредители. Болезни не сильно досаждают перцу, хотя у него может появиться стеблевая гниль). Есть крайне неприятная вирусная болезнь (впрочем, как и у томатов) – столбур, когда быстро погибает всё растение сразу. К счастью, она встречается редко.

Перцу часто досаждает тля (рис. 3), даже на рассаде, если в доме есть комнатные цветы. Опрыскайте раствором Здорового сада (6 крупинок на 1 л воды), и тля покинет перец в течение 1–2-х дней и больше долго не появится.

Рис. 3. Тля

Кроме того, перец очень любят улитки и слизняки. Но я заметила, что при мульчировании свежими или сухими хвойными иглами они трогают перец меньше. Думаю, из-за запаха. Этих вредителей можно извести совсем, если вокруг каждого стебля перца разложить по почве по 3–4 гранулы метальдегида (Мета или Гроза).

Полезные свойства. Сладкий болгарский перец – это ценное пищевое растение. По содержанию витамина С у него нет соперников среди овощей. Благодаря высокому содержанию рутина перец укрепляет кровеносные сосуды и смягчает течение лучевой болезни. Поскольку перец – поставщик калия в наш организм, то он благотворно влияет на состояние нервной системы. Кроме того, сырой перец улучшает пищеварение.

Использование. Главное – перец вкусен. Его можно добавлять в салаты, первые блюда, жарить, фаршировать, и уж конечно, без него не обходится ни одна овощная заготовка на зиму.

Горький стручковый перец используют для приправ. Его спиртовой настой в смеси с растительным маслом можно применять для наружного растирания при ревматических болях или сильной простуде как разогревающее и бактерицидное средство.

Баклажаны

Баклажан – однолетнее травянистое овощное растение из семейства Паслёновые.

Происхождение. Родина баклажанов – Восточная Индия (рис. 4).

Рис. 4. Баклажан

Требования к условиям произрастания. Баклажаны наиболее теплолюбивые среди паслёновых культур. Для их роста и развития нужна температура 23–27 °C. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при 12–14 °C перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до 6–8 °C, наступят необратимые физиологические изменения, что приведёт к потере урожая. Баклажаны не переносят резкой смены температуры и длительного похолодания.

Баклажан – светолюбивое растение, которое нуждается в плодородной, богатой органикой, влаго- и воздухопроницаемой, достаточно влажной почве с нейтральной реакцией и влажном воздухе.

Баклажаны не любят бедных, плотных или уплотняющихся после полива, кислых почв. Их необходимо поливать регулярно, так как растения не переносят засухи, причём для полива не надо использовать холодную воду.

Особенности выращивания. Выращивают баклажаны через рассаду, которую высаживают в защищенный грунт после окончания заморозков.

На Северо-Западе баклажаны следует сеять на рассаду в середине или конце февраля, чтобы высадить их в теплицы в 20-х числах мая. Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в начале – середине марта. В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт уже в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около 40 дней, то её также можно сеять в начале или середине февраля.

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадки. Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки или другие ёмкости объёмом 0,5–1 л, чтобы не пикировать.

При температуре 28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при 20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше 40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C – не взойти.

Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка. Также можно сеять уже пророщенные семена, которые взойдут быстрее. Рекомендую делать это следующим способом:

– заполните горшочки подготовленной почвосмесью, такой же, как для томатов и перцев, увлажните, уплотните;

– положите на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый горшочек и присыпьте сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, ещё раз уплотните;

– накройте стаканчик плёнкой или стеклом и поставьте в тёплое место.

При появлении петельки всходов рассаду переместите в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенесите в более тёплое место.

При пикировке возьмите растеньице не за стебелёк, а за семядольные листочки и опустите корни и часть стебелька в воронку (предварительно сделанную карандашом в горшочке с грунтом) так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный, укоротите его.

Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву вокруг растений обожмите, полейте и поставьте рассаду подальше от света на 2–3 дня, пока она не приживётся, затем перенесите её под лампу дневного света.

Подкормку начинайте с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – Унифлор-рост (1 ч. ложка на 5 л воды). Этим раствором постоянно поливайте баклажаны вместо воды. Можно использовать удобрение Флорист либо Аквадон-микро. А также делать регулярные подкормки один раз в неделю, используя удобрение Кемира-люкс или любое другое комплексное удобрение (1 ч. ложка на 5 л воды).

Пару дней до пересадки в теплицу или открытый грунт рассаду баклажанов не надо поливать, она будет менее хрупкой и легче перенесёт переезд. Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40 дней. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

В условиях Северо-Запада, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую высаживать баклажаны на утеплённый грунт под двойное укрытие, это позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует растить ранние и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сроки их созревания около 100 дней. Поздние баклажаны обычно более крупные, но для их роста и развития требуется около 150 дней.

Болезни и вредители. Самые опасные болезни баклажанов – фитофтороз и табачная мозаика. В теплице следует использовать препараты Циркон или Фитоспорин, в открытом грунте – любой содержащий медь препарат для обработки почвы перед посадкой и один-два раза после укоренения рассады.

Основные вредители – белокрылка, паутинный клещ, тля, колорадский жук. Использовать против белокрылки и колорадского жука ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивайте клеевые ловушки или опрыскивайте растения препаратом Фитоверм или Искра-био, а жука и его личинок собирайте вручную. В открытом грунте можно использовать Конфидор или Командор против белокрылки и Сонет против колорадского жука. Преимущество этих препаратов по сравнению с другими в том, что требуется всего одно опрыскивание за сезон (как только вы обнаружили вредителя), а также их новизна, так что вредители приспособиться к ним ещё не успели.

Полезные свойства. Баклажан – ценный пищевой продукт. Прежде всего он малокалориен, поэтому легко усваивается и рекомендуется как диетический продукт, особенно людям, страдающим ожирением. Баклажан бактерициден, он улучшает микрофлору желудка и кишечника. Также снижает количество холестерина в крови и рекомендуется при атеросклерозе. Содержит достаточное количество меди и железа, полезен при анемии (малокровии). Рекомендуется женщинам в период беременности и при кормлении грудью. Противопоказаний для употребления баклажанов нет.

В пищу используют молодые плоды, не достигшие физиологической зрелости. Плоды в сыром виде не употребляют. Кожура содержит горечь, поэтому баклажаны предварительно запекают в духовке и с горячих снимают кожицу или кладут под гнет в сыром виде, чтобы горечь вытекла. Листья и плоды баклажана содержат яд соланин, который при сушке и тепловой обработке разрушается.

Капуста

Капуста – растение из семейства Капустные. Кроме собственно разных видов капусты, к этому семейству принадлежат также брюква, репа, редька, редис, горчица и некоторые другие растения.

Происхождение. Дикая капуста встречается по берегам Атлантического океана и Средиземного моря. Культурные формы распространены по всему миру.

Требования к условиям произрастания. Все виды капусты являются растениями холодостойкими, за исключением самой большой неженки из них – цветной капусты. Капуста нуждается в плодородных почвах, хорошо заправленных органикой. Однако это совсем не означает, что перед посадкой в почву нужно вносить свежий навоз. Капуста свежий навоз не любит, однако весьма благосклонно относится к подкормкам раствором свежего навоза или настоем сорняков. Почва должна иметь нейтральную или слабощелочную реакцию.

Капусте требуются регулярные подкормки минеральными и органическими удобрениями весь период роста.

Особенности выращивания. Кочанная капуста хорошо растёт и развивается при температуре воздуха 17–19 °C, но уже при температуре выше 20–22 °C приостанавливает свое развитие.

Капуста очень светолюбива. В полутени или на местах, освещённых солнцем только половину дня, она не завязывает кочан и не образует цветочную головку или образует её маленького размера.

Семена проклёвываются при температуре 2 °C, всходят быстро: при температуре 5–6 °C через 10 дней, а при 18–20 °C – всего через 3–4 дня. Молодые всходы выдерживают кратковременные заморозки до –4 °C (кроме цветной капусты), а взрослая капуста способна выдерживать температуру до –6–7 °C, при этом кочан отнюдь не портится, а наоборот, становится вкусным и хрустящим, надо только правильно его разморозить, опустив ненадолго в холодную воду. Или предоставить ему возможность разморозиться прямо на грядке.

При более низких температурах или более длительных заморозках весной может подмерзнуть верхушечная точка роста, и тогда вместо одного крупного кочана образуются несколько мелких. Урожай, конечно, падает, но кочанчики нормально вызревают и пригодны к квашению.

Капуста нуждается в постоянных поливах, причем чистой и холодной колодезной водой. Однако она не терпит переувлажнённых почв, особенно заливаемых водой во время дождей. У неё начинает погибать корневая система из-за недостатка воздуха. У рассады почва должна быть умеренно влажная. По мере роста потребность во влаге увеличивается и достигает максимальной отметки в момент завязывания кочана или цветочной головки, но за 2–3 недели до уборки полив капусты следует сильно сократить, иначе кочан может растрескаться.

Если вы растите капусту для хранения, а не для квашения, то её лучше снять до наступления морозов. Если капуста останется на грядке в замороженном состоянии (при –5–6 °C) более двух суток, она будет плохо храниться. Дольше двух-трех месяцев она не пролежит.