Секреты фруктового сада. Урожай на зависть соседям

Можно ли вносить минеральные удобрения впрок?

Нет, нельзя. Так, избыток азота может привести к излишкам нитратов в овощах, фруктах и ягодах, а неиспользованная растениями часть азота безвозвратно потеряется. Фосфор и калий могут использоваться растениями и на следующий год, но не более того. При этом еще надо учесть особенности климата. Например, на Северо-Западе затяжная дождливая осень и зима с частыми оттепелями вынесут легко растворимые в воде азот и калий из корнеобитаемого слоя в более глубокие слои почвы.

Минеральные удобрения лучше вносить во время вегетации, когда растения в них действительно нуждаются. Обычно азот вносят только весной, калий – в равных долях весной и в начале августа, но не осенью. Фосфор частично вносят в начале лета, основную дозу – совместно с калием в начале августа, когда растения начинают подготовку к зимовке, но его можно добавлять и осенью, так же как золу, поскольку двойной гранулированный суперфосфат и зола (кроме содержащегося в ней кальция) плохо растворяются в холодной воде, а следовательно, мало вымываются осенними дождями.

На заметку

Минеральных элементов растениям требуется очень малое количество, а именно – 7–8 % от их массы вместе с корнями, надземной частью и урожаем. А потому не вносите их избыточное количество, несмотря на рекомендации агрономов.

Я предпочитаю использовать уникальное минеральное удобрение AVA, которое содержит весь необходимый растениям состав макро- и микроэлементов питания, в нем нет никаких примесей, а поскольку удобрение получено путем высокотемпературного расплава минералов, оно не растворяется в воде, почему и не вымывается из почв, а медленно тает в них под воздействием органических кислот, питая растения весь сезон. Приэтом таяние прекращается при снижении температуры почвы в зоне залегания корней до 8 °C, т. е. не расходуется во время зимнего покоя растений. В связи с этим удобрение надо вносить в малых дозах, причем сразу всю дозу весной, и больше не заботиться о минералке. Таким образом вы избавите себя от летних минеральных подкормок.

Глава 4

Как сформировать правильную крону у плодовых деревьев

Что значит правильная крона? Если подойти к стволу и посмотреть наверх, то 3–4 нижние ветки, образующие первый ярус, должны находиться на одной высоте и примерно на равном расстоянии друг от друга. Ветки следующего яруса должны находиться примерно на 40–50 см выше веток нижнего яруса и располагаться в промежутках между ними и т. д.

Все эти ветки, образующие основной остов кроны, называются скелетными. На них располагаются коротенькие обрастающие плодовые веточки.

Районированные сорта яблони и груши после посадки вполне обойдутся без вас, так что предоставьте их самим себе. В принципе, эти деревья можно не формировать, поскольку они способны сами формировать свою крону, если вы купили хороший посадочный материал.

При покупке саженца надо вот на что обратить внимание: поскольку я рекомендую покупать годовичка, то это будет просто один вертикальный прутик с почками или совсем коротенькими боковыми веточками.

На заметку

Посмотрите внимательно, как расположены почки и веточки на нижней половине прутика. Идеальный случай, если они будут расположены ярусами со всех сторон, из них и вырастут будущие скелетные ветви. Можно сразу же выщипнуть часть из них так, чтобы они образовали первый ярус.

Однако если саженец сразу имеет нарушение в расположении будущих скелетных ветвей, его придется формировать. И лучше это не откладывать, поскольку формировать уже взрослое дерево гораздо более трудоемкая задача.

Если у саженца не один стволик, а два, растущих в виде буквы Y, надо вырезать на кольцо одну из двух веток.

А где кольцо-то? Это кольцевой наплыв коры в месте прикрепления ветки к стволу или другой ветке. Он хорошо виден. Обрезку надо делать так, чтобы с одной стороны не оставалось пенька, а с другой – не врезаться в древесину ствола или ветки.

Затем надо приступить к первоначальному формированию кроны. Сразу после посадки обязательно срежьте одну треть верхней части над почкой. Это вызовет пробуждение почек на стволике и уже на следующий год на нем появятся 3–4 веточки – боковые побеги.

Первичное формирование кроны показано на четырех приведенных ниже рисунках.

Весной сразу после посадки укоротить у саженца центральный проводник, не укорачивая боковых побегов (если они есть). Обрезка всегда вызывает рост боковых побегов.

Саженец весной будет иметь боковые побеги.

Боковые побеги следует укоротить примерно на треть их длины.

Все приросты на боковых ветках следует укоротить примерно наполовину. На этом начальное формирование кроны практически завершено.

В дальнейшем надо ежегодно.

1. Укорачивать приросты на 10–15 см.

2. Вырезать волчки (вертикальные побеги, растущие с горизонтальных веток).

3. Убирать мешающие друг другу ветки.

4. Отклонять ветки в горизонтальное положение (иначе плодоношения не будет).

Плодовые веточки живут и закладывают плодовые почки примерно 10–12 лет, затем отмирают. Таким образом, плодоношение постепенно переходит со старых ветвей на молодые приросты. А поскольку молодые ветки нарастают в верхней части кроны, то и все плодоношение перемещается к вершине дерева. И через несколько лет вы окажетесь в положении персонажа из басни, у которого «видит око, да зуб неймет». А посему не допускайте рост деревьев в высоту. Как только подрастет до 2–2,5 м, выщипните верхушечную точку роста, затем укоротите обрезкой ближайшие к вершине ветки на 15–20 см. Одна из них попробует занять место «предводителя», т. е. заменить центральный ствол, а вы поступите с ней точно так же.

Если вы уже упустили момент и яблоня вымахала выше крыши, ставьте лестницу и спиливайте ее верхушку на нужной вам высоте. Одновременно укоротите и ближайшие ветки. Эту процедуру лучше делать поздно осенью, когда уже опали листья, а значит, дерево ушло на покой.

Обязательно смажьте все срезы либо черным лаком для металла (продается жидкий битум), либо специальной замазкой под названием «Ран нет», но только не садовым варом – под ним рана не затягивается новой корой. Переставшие плодоносить старые нижние скелетные ветки можно спилить совсем (на кольцо), но можно заставить их плодоносить, отпилив концы. Дерево отрастит на них молодые побеги.

Глава 5

Как уберечь урожай от заморозка

Весенние заморозки способны значительно повредить раскрывшиеся цветки даже всего при –1 °C. Поэтому если есть угроза заморозка, то лучше подстраховаться и сразу применить Экоберин совместно с препаратами Завязь, Гибберсиб или Бутон, которые способствуют образованию завязей даже при отсутствии опыления (что часто происходит во время заморозков).

Эти препараты содержат гормон гибберелин, вызывающий нарастание завязей. Обычно этот гормон в незначительном количестве содержится в самих листьях, но особенно много его растение начинает вырабатывать в растущих семенах.

Если оплодотворения не произошло (при заморозках или при слишком высокой температуре воздуха, когда стерилизуется пыльца), то и гормона маловато для роста завязей.

Вы же растение обманете, повысив концентрацию гибберелина в листьях, и оно начнет наращивать плоды.

В таких опрысканных в период бутонизации плодах и ягодах семян либо нет вовсе, либо они недоразвиты.

Существует и дедовский метод – дымление. Но проще после полуночи опрыскать сад и теплицы, парники водой.

При образовании из капель льдинок температура повышается примерно на 2 °C. Иногда этого бывает достаточно, чтобы цветки и молоденькие двух-, трехдневные завязи не обмерзли. Но способ этот слишком трудоемкий и утомительный.

На заметку

Поскольку официальные прогнозы почти всегда ошибаются, кроме того, дают «среднюю температуру по больнице», то я рекомендую вам очень простой способ. Купите два спиртовых уличных термометра. Если к вечеру небо становится ясным, а воздух быстро холодает, то в районе 22 ч положите на один термометр мокрую тряпку. Через 10–15 мин сравните показания сухого и влажного термометров. Если показания сухого вдвое выше, чем влажного, то под утро (часиков так в 4–5) наверняка пройдет заморозок. Например, если сухой показывает 6 °C, а влажный только 3 °C, срочно принимайте меры защиты.

Глава 6

Самые популярные культуры для вашего сада

Абрикос

Абрикос (Armeniaca рода Prunus) – листопадное дерево или кустарник с эллиптическими листьями. Белые или розовые цветки распускаются раньше листьев. Плоды – мясистые костянки. Менее всего требователен к почвам абрикос, исторической родиной которого являются горы Памира.

Требования абрикоса к условиям существования

Размножение и рост

Обычно размножают прививкой на сеянец дикого абрикоса или алычи (подвой можно вырастить самостоятельно из косточек), но допускается и выращивание из косточки культурного сорта. Прививаются культурные сорта легко, и любой садовод может это сделать самостоятельно, вырастив годовой подвой из косточки алычи, получив по почте привой. Крону формируют из трех основных ветвей, расположенных по спирали вокруг ствола с расстоянием по высоте через каждые 20–25 см.

Растение самоплодное, а потому на небольшом участке достаточно одного дерева, поскольку плодоношение ежегодное и обильное.