Евроремонт. Секреты мастера

Конечно, делать ремонт вы будете не силой воображения и не с помощью одного лишь молотка с гвоздями и шуруповерта. Понадобятся основательные инструменты – и если никогда прежде вы с ними не работали, а лишь намерены их приобрести, то отправиться следует в солидные магазины, желательно в такие, где вас проконсультируют, как пользоваться инструментами.

Самый «ударный» во всех смыслах инструмент – это перфоратор (ударная дрель). Без преувеличения, это основной и, за счет разнообразия насадок, универсальный инструмент, необходимый в процессе ремонтностроительных работ, открывший новую эру в монтажных работах. Ударная дрель – это нечто среднее между универсальной дрелью и, частично, перфоратором.

Наверное, каждый держал в руках электродрель. Общеизвестно, что она должна иметь достаточную мощность (от 600–700 Вт и больше), плавный регулятор числа оборотов и механизм перемены направления вращения. Последний механизм – ключевой при использовании дрели в качестве шуроповерта, ведь сегодня даже простейшие каркасы скрепляют не гвоздями, а саморезами, закручивать которые вручную абсолютно неэффективно. Закрепив в патроне дрели специальный наконечник под головку шурупа, вы ускорите работу в несколько раз. Кроме того, становится несложным и демонтаж таких соединений – благодаря функции реверса (обратного вращения). Реверс весьма полезен и в случаях, когда сверло застревает в процессе сверления (вы не рискуете, извлекая, его сломать). Также для применения в качестве шуроповерта нужна механическая или электронная защита от перегрузки. Следовательно, приступая к евроремонту, лучше приобрести дрель известного производителя, имеющую полный набор всех этих качеств.

Ударная дрель позволяет сверлить отверстия разного диаметра в твердых материалах, в том числе кирпиче и бетоне. Принцип работы таков: в режиме удара вращающийся вал со сверлом или буром подталкивается зубьями храповика, тем самым выполняется скачущее движение сверла в дополнение к обычному вращению (таким образом, качественнее дробятся хрупкие материалы). К недостаткам механизма относятся быстрый износ зубчатых храповиков при работе с твердыми материалами, малая амплитуда удара, большая отдача и необходимость прикладывать значительные усилия при сверлении с ударом.

Впрочем, всех этих недостатков лишен перфоратор – инструмент, предназначенный для работ по бетону и кирпичу, сверления отверстий и долбления (штробления) разного рода полостей. Эдакая разновидность отбойного молотка, не такой разрушительный, зато обладающий рядом дополнительных функций, в том числе способностью работать, подобно электродрели, по дереву и металлу.

Любой перфоратор работает в одном из трех режимов: сверление с ударом (бетон, кирпич, камень), удар без сверления (функция отбойного молотка), сверление без удара (дерево, металл, пластик). Соответственно, перфоратор вы можете приобрести одно-, двух– и трехрежимный.

Функция удара без сверления понадобится при разрушении старых стен, перегородок, а также создании полостей для скрытой электропроводки. Современные перфораторы выпускаются с системами крепления SDS Plus и SDS Max (чтобы поменять сверло, достаточно оттянуть патрон на себя). Патрон SDS Plus устанавливается на перфораторы легкого класса весом до 4 кг. Такие приборы могут пробурить в кирпиче отверстия диаметром до 30 мм или использоваться для работы с полыми сверлильными коронками (трубками) по кирпичу до 80 мм и по бетону до 68 мм. Перфораторы легкого класса подразделяются на бытовые и профессиональные. Для более тяжелых работ используют устройства массой до 11 кг с посадкой SDS Max. Это профессиональные перфораторы, ими бурят отверстия большого диаметра. Скорость работы перфоратора по сравнению с ударной дрелью намного выше, усилия при этом приходится прикладывать значительно меньшие. Мастер только направляет бур, который сам «вгрызается в твердь». По оценкам экспертов, производительность перфоратора выше производительности ударной дрели, сопоставимой по мощности двигателя, в 6–8 раз. Следовательно, можно не опасаться, что вы не справитесь с умной машиной.

Также перфоратор необходим в процессе штробления – для долбления канавок под скрытую проводку. Их прокладывают, закрепив в патрон зубило или пику и работая в режиме отбойного молотка (удар без вращения). Сначала по размеченным линиям определяют глубину, затем устанавливают удобный угол наклона инструмента и проходят канавку по линии разметки. Скорость (количество ударов в минуту) заранее не выставляется, а регулируется в процессе работы.

Перфоратор применяют при демонтаже плитки. Старую керамическую плитку демонтируют путем штробления, зажав в патроне инструмента зубило и вручную регулируя угол его направления. Для большего удобства фиксируют угол рычагом-регулятором, вставляют зубило в шов плитки, затем ведут от краев к середине.

Для разрушения старых стен в перфоратор вставляется пика или долото с широкой лопаткой, работает машина в режиме отбойного молотка. Сначала делается выбоина, потом она расширяется по намеченным направлениям разрушения поверхности.

Выбирая в салоне перфоратор, подумайте о необходимых вам режимах и максимальном диаметре отверстия в бетоне. Важно также учесть расположение двигателя. При вертикальной схеме улучшаются условия охлаждения перфоратора, что увеличивает время его непрерывной работы.

Почему многие все же выбирают не перфоратор, а дрель? Во-первых, он дороже, во-вторых, сверла для перфоратора испытывают повышенные нагрузки, поэтому они имеют специальную конструкцию для крепления в патроне. Использовать обычные сверла без специальной оснастки (переходника) нельзя. Переходник же делает инструмент громоздким и неудобным.

Подведу итог. В первую очередь при покупке дрели или перфоратора следует обратить внимание:

• на номинальную мощность (чем больше, тем лучше, но меру нужно знать);

• скорость вращения на холостом ходу (ее важно знать для грамотного использования дополнительных приспособлений);

• максимальный диаметр отверстия в бетоне, стали, дереве (не рекомендуется превышать, дабы не вышел из строя двигатель);

• регулировку скорости вращения (обычно регулируется силой нажатия на кнопку пуска);

• функцию реверса (незаменима для режима шуруповерта).

Все большую популярность в последнее время приобретает шуруповерт – автономный инструмент, работающий от аккумулятора. Правда, ресурс автономной работы ограничивается емкостью аккумулятора и для его подзарядки придется время от времени подключаться к сети.

Электролобзик – второй необходимый после электродрели (перфоратора) инструмент для выполнения ремонта. Это не самый производительный и не самый точный, но наиболее универсальный инструмент для пиления (резки). Благодаря многообразию сменных полотен и возможностям регулировки, а также разнообразию приемов электролобзик позволяет работать с разными материалами и выполнять прямолинейное, криволинейное и наклонное пиление. Им режут различные по твердости породы дерева, искусственные материалы (пористые и плотные), разнообразный пластик, цветные металлы и даже сталь, кирпич, керамическую плитку и стекла.

По типу корпуса лобзики бывают двух видов: с рукояткой-скобой и грибообразной рукояткой. Каждая конструкция имеет своих приверженцев, поэтому большинство фирм выпускает лобзик в обоих корпусах. Механизм лобзика устроен так, что рабочий инструмент (пилка) производит поступательные движения по специальным направляющим. Причем рабочий ход пилки (непосредственно само пиление) происходит при движении вверх. Это как бы притягивает инструмент к обрабатываемой поверхности, существенно облегчая работу и позволяя легко управлять процессом. Более того, благодаря такому принципу срез получается практически идеально ровным, без сколов. В большинстве современных моделей в качестве направляющих для пилки используется специальный опорный ролик. Есть конструкции с направляющими в виде губок, но, по моему мнению, инструмент с роликом надежнее и производительнее.

Важнейшей характеристикой электролобзика является предельная глубина пропила, то есть максимальная толщина разрезаемого материала. Обычно указываются предельные показатели по толщине резания дерева, стали и цветных металлов. Наряду с мощностью двигателя показатель глубины пропила позволяет судить о возможностях лобзика. Очевидно, что зависимость здесь прямая: чем выше мощность, тем глубже пропил.

В характеристике лобзика следует обратить внимание на частоту пропилов (обычно в паспорте инструмента обороты указываются). Регулятор частоты оборотов позволяет лучше подстраиваться под определенный материал. В работе исходят из того, что нетвердый материал обрабатывается на максимальной частоте и наоборот.

Дорогие модели оснащаются электроникой, которая поддерживает выбранное число ходов вне зависимости от нагрузки на полотно. Иногда этот параметр называют константной регулировкой. Неотъемлемой частью электролобзика является опорная плита, благодаря которой он перемещается по поверхности обрабатываемого материала. Для пропилов под углом предусмотрен поворотный механизм плиты. С его помощью плита фиксируется под произвольным углом (до 45°) в одну или другую сторону. Есть модели со ступенчатой установкой угла наклона (0-15-30-45°). Предполагается возможность закрепления на плите направляющей (для идеально ровного пропила) или реже циркульной штанги (для выпиливания больших круглых отверстий). Кроме того, в некоторых моделях позволяется закреплять опорную плиту для использования лобзика в качестве стационарной пилы («вверх ногами»). Бытовые лобзики исключают такую возможность, поскольку в них не предусмотрены соответствующие предохранительные механизмы.

Производительность и качество выполняемого электролобзиком пиления во многом определяется его пильным полотном (хвостовиком). Наиболее распространенными на нашем рынке являются электролобзики с однокулачковым хвостовиком и 1/4 универсальным хвостовиком. Есть модели электролобзиков, механизм крепления которых универсален, то есть позволяет работать с различными по типу хвостовика пильными полотнами.

В более простых моделях пильное полотно закрепляется с помощью специальных винтов (чтобы закрепить пилку, необходимо воспользоваться отверткой или специальным ключом). Модели посложнее для удобства и быстроты замены режущего инструмента оснащены специальной ручкой зажима пилки (дополнительного инструмента не требуется). Самым удобным механизмом для закрепления пильных полотен оснащаются новые модели лобзиков. В них, чтобы заменить пилку, необходимо оттянуть, а затем отпустить ручку специального рычага.

Пилки также значительно различаются. Правильным следует считать такой принцип: для каждого материала – свое пильное полотно. На сегодняшний день на рынке можно встретить пилки для обработки практически любых материалов, начиная от стекловаты и пеноматериалов и заканчивая нержавеющей сталью и керамической плиткой. При выборе пилки необходимо учитывать специфику работы: прямой или криволинейный пропил нужно сделать, какой чистоты край ожидается. Например, для криволинейных резов с радиусом кривизны больше 30 мм подойдет обычное по ширине пильное полотно, а для получения резов с радиусом кривизны порядка 10 мм или прямоугольной линии реза понадобится специальное пильное полотно с меньшей шириной. Однако такое плотно не годится для прямолинейной резки. Качество пропила будет хуже, чем с полотном для прямого реза. Для керамики, плит утеплителей или картона нужны особые пилы.

Если у вас неровные стены и вы не планируете использовать в выполнении евроремонта гипсокартонные панели, вам понадобится шлифовальная машина, иначе вы вряд ли сможете качественно подготовить такие стены к покраске или оклейке обоями. Особых сложностей в шлифовании нет. Традиционно оно выполняются с помощью шлифовальной шкурки. Однако это одна из самых утомительных ручных работ, а в промышленных масштабах без специальных инструментов не обойтись. Между тем шлифовальные работы весьма разнообразны, поэтому существуют различные варианты шлифовальных машин. Их типов (принципиально разных) насчитывается не менее четырех.

Плоскошлифовальные виброшлифмашины – наиболее простой тип инструмента. Они оснащены плоской подошвой, к которой крепится шлифовальная шкурка, и двигателем небольшой мощности (130–300 Вт). Шлифовальная поверхность выполняет возвратно-поступательные движения со скоростью 10 000-25 000 циклов в минуту. Некоторые модели имеют также плавный регулятор скорости и устройство отсасывания пыли. Чаще всего шлифовальная шкурка перфорируется для лучшего удаления пыли. Назначение виброшлифовальной машины – начальные и завершающие работы на любых плоских поверхностях.

Эксцентриковая виброшлифовальная машина выполняет не только вибрационные, но и круговые движения, за счет чего достигается большая чистота обрабатываемой поверхности и высокая производительность. В зависимости от типа шлифовального материала может применяться как для черновой обработки, так и для чистовой, в том числе очень тонкой. Смена шлифовальных шкурок осуществляется легко, так как они крепятся на липучках.

Еще есть ленточные шлифовальные машины. В них в качестве рабочего элемента используется лента шлифматериала, которая приводится в движение электроприводом и движется со скоростью 200–500 м/мин. Большая мощность двигателя (600-1200 Вт) позволяет выполнять работу быстро и производительно.

Дисковая шлифовальная машина – это адаптация электродрели: в патрон электродрели вставляется держатель эластичного диска, на котором закрепляется шлифовальная шкурка. Ее следует использовать осторожно, так как сминание шкурки может повредить поверхность древесины.

Научиться работать со шлифовальной машиной, в принципе, несложно. Во время работы не следует опираться на шлифмашину, ее нужно только слегка прижимать ладонью, задавая направление шлифования. Слишком сильный нажим вырывает зерна абразива с поверхности шкурки и может привести к повреждению обрабатываемой поверхности. Эксцентриковые и ленточные шлифмашины должны работать свободно. Инструмент поддерживают и придают направление движению. Для шлифования достаточно небольшого нажима. Чтобы лента не сползала с направляющих в ленточной машине, направление движения прибора должно быть возвратно-поступательным с легким перемещением влево или вправо. При использовании дисковой шлифмашины дрель, в которой закреплен шлифующий диск, держится с небольшим наклоном (20°) и перемещается в выбранном направлении. Диск должен двигаться по всей поверхности без задержек. Шлифуемую поверхность следует регулярно очищать от пыли и проверять результаты работы. Если их нет, значит, шлифовальный материал истерся или применяется шлифшкурка неподходящей зернистости.

Теперь перейдем к болгарке. Это углошлифовальная машина – очень распространенный и популярный инструмент. С помощью абразивного круга он легко разрезает металл, камень, бетон. Профессиональные, полупрофессиональные и даже бытовые инструменты имеют регулятор вращения и удобно расположенный под большим пальцем ползунок включения/выключения. Диски углошлифовальной машины рассчитаны на различные материалы. Чаще всего используются тонкие отрезные диски для резки труб и арматуры, а также диски по камню, для обработки стен. Важно научиться правильно работать с болгаркой: ее держат двумя руками, ни в коем случае не снимая защитный кожух, а лишь поворачивая его в ограниченных пределах.

Строительный степлер – самый удобный инструмент для выполнения обивочных работ. По скорости, производительности, надежности соединению на скобах нет равных, если речь идет, например, об обивке деревянной мебели или прибивании чего-либо тонкого к дереву. Степлером работают одной рукой, в отличие от работы молотком. Таким образом, можно направлять материал. Соединение получается аккуратным и прочным. Степлер также используется в строительстве при монтаже утеплителя, закреплении разнообразных мембран и пленок.

Типы степлеров различны. Выделяют три основных типа этих инструментов. Обычные степлеры – для них в качестве расходных материалов используются плоские скобы. Скоба забивается, если приложить инструмент к рабочей поверхности и нажать рычаг, то есть принцип такой же, как и при работе с канцелярским степлером. Кабельные степлеры служат для закрепления проводов, они обычно используются при прокладке компьютерных сетей. Скобозабивные молотки применяются для забивания по материалу, при каждом ударе за счет инерции забивается очередная скоба. Они значительно уступают обычным и кабельным степлерам в точности, зато выигрывают в скорострельности. Эти инструменты используют, когда важна скорость, а не точность, например в процессе крепления утеплителя под полом. Существует также комбинированный (универсальный) степлер, представляющий собой гибрид первых двух типов.

Профессиональные виды степлеров имеют и дополнительные функции: плавную или ступенчатую регулировку силы удара, ограничитель для равномерного расположения забиваемых скоб, окошко для контроля расходных материалов, защелку для фиксации рукоятки в нижнем положении, систему безопасной перезарядки (загрузка скоб только в перевернутом положении), крючок или петлю для подвеса на поясе.

С появлением на нашем рынке новых строительных материалов и сопровождающих их технологий широкую популярность получил строительный фен, незаменимый при работах с термопластичными материалами и особенно при снятии старых лакокрасочных покрытий. Поскольку инструмент новый, название его еще не устоялось: строительный фен, электротехнический фен, пистолет горячего воздуха, термовоздуходувка.

Области применения строительного фена различны: это и удаление краски, лака и других материалов с различных поверхностей (прежде всего с древесины), и деформация плексигласа, ПВХ-плит и полистирольных плит, и сварка или резка линолеума, и ускорение процессов склеивания, и сушка и продувание поверхностей. Кроме того, фен применяется при электротехнических работах, например при пайке, распайке, защите проводов пластиковой изоляцией с термоусадкой.

По принципу работы технический фен не отличается от «женского», которым сушат волосы. Возможность плавной регулировки позволяет настроить фен на обработку различных материалов (каждый из которых имеет свою температуру обработки). Прибор оснащен электронной системой поддержания температуры, которая не только следит за постоянством температуры выходящего воздуха, но и продлевает ресурс спирали накаливания. Точность контроля температуры, конечно, неидеальная, но достаточная для строительных операций.

Достоинством инструмента является то, что теплозащитный кожух облегает трубу (сопло) подачи воздуха. Если он съемный, то без него проще добраться до некоторых узких, тесных мест, но возрастает риск обжечься или расплавить что-либо, прикоснувшись соплом. Закрытая рукоятка бережет руку от отраженной струи горячего воздуха и брызг расплавленного материала. На такой компоновке следует остановить выбор, если открытая ручка – не принципиальное требование. Поскольку фен при работе разогревается до высоких температур, нелишними оказываются приспособления для его установки в нерабочем состоянии. Обычно это петля на сетевом шнуре и система вертикальной установки. Весьма полезны при выполнении серьезных профессиональных работ индикаторы температуры, иными словами, набор светодиодов или ЖК-панель.

Фен оснащен насадками или форсунками. Стоят они недорого в сравнении с самим феном, зато значительно расширяют область его применения. Форсунки сегодня на рынке представлены фокусирующие (задраивание щелей и фуг с помощью пластиковой сварочной ленты, бесконтактная пайка медных труб и профилей), плоские (удаление старой краски, шпаклевки, обоев, пленки и шпона, деформация плексигласа, ПВХ– и полистирольных плит), широкоструйные (сушка, удаление старой краски с поверхностей большой площади), стеклозащитные (удаление краски, лака и замазки с окон, стекол и других поверхностей, не выдерживающих воздействия высокой температуры), рефлекторные (разогрев пластиковых труб перед деформацией, наваривание самосжимающихся шлангов), шлицевые (накидная сварка фольги и ПВХ-брезента), режущие (прямая и фигурная резка жестких пен, например пенопласта).

В число аксессуаров для технических фенов входят скребки для красок (шаберы), держатели (рукоятки), прижимные ролики и сварочные стержни для сварки пластиков.

Приемы работы со строительным феном несложны. Важно научиться потоком горячего воздуха производить разогрев материала для снятия краски, изгибания пластиковых труб, сваривания и склеивания пластмассовых материалов. Следует обратить внимание на принципы безопасного обращения и особенности, которые предохраняют инструмент от преждевременного износа и выхода из строя. Еще до начала использования после включения нужно дать фену поработать вхолостую для прогрева примерно 3 минуты. После работы перед выключением необходимо дать ему остыть, включив на минимальную температуру и минимальную мощность на 2–3 минуты. Также следует задавать температуру и мощность потока строго в соответствии с родом выполняемых работ, а во время удаления краски на основе свинца или оксида хрома – позаботиться о вентиляции, чтобы избежать вдыхания токсичных веществ, образующихся при разогреве. При пылеобразующих операциях необходимо обеспечить пылеотсос, иначе осевшие на спирали частицы могут стать причиной ее преждевременного перегорания.

Я рассказал лишь о самых мощных агрегатах, которые вам понадобятся для самостоятельного выполнения ремонта. Понятно, что для окраски необходимы валики и пульверизаторы, для работ с гипсокартоном – специальные крепеж и фурнитура. О них вы сможете прочесть в специализированных пособиях, посвященных конкретному виду работ, например облицовке поверхностей гипсокартоном или укладке плитки.

Глава 2

Перепланировка и подготовка к ремонту старой квартиры

Печальный советский период с возведенной в культ и норму бытовой уравниловкой (одинаковые пальто местного производителя, одинаковая плитка, достававшаяся «по блату») – в прошлом, а квартиры улучшенной планировки стали нормой. Однако человек все равно остается убежденным индивидуалистом, жаждущим избавиться от стандарта, пусть и разработанного талантливым архитектором, от стен и углов, повторенных в каждой соседской квартире. Выход, казалось бы, лежит на поверхности – перепланировка. Как же выполнить ее так, чтобы впоследствии о ней не жалеть? Как совместить туалет и ванную, чтобы вместить туда и джакузи, и душевую кабину, и стиральную машину? Как из маленькой кухни и лоджии с неинтересным видом устроить просторную столовую в стиле кантри? Соблазнительные замыслы, подойти к осуществлению которых следует настолько разумно, чтобы не опустились руки после прохождения первого этапа бюрократических формальностей (ведь все нужно согласовать в муниципальных органах) и чтобы ремонт после получения «добро» на перепланировку не затянулся на годы ввиду роста цен на стройматериалы.

Какие изменения нужно оговорить в домоуправлении, а какие – не обязательно

В Москве для получения разрешения Мосжилинспекции на осуществление перепланировки нужны несколько большие издержки, нежели в Малоярославце. Однако в принципе пакет документов, которые должен представить россиянин, решившийся на перепланировку новой либо старой квартиры, универсален. В него входят: