Новая жизнь старых вещей

В процессе заделывания сквозной трещины ее пропиливают пилой-ножовкой, чтобы сделать плоскими кромки, и вставляют два клина. Когда трещина проходит посередине филенки, ее также пропиливают пилой, но при этом теряется часть материала, особенно если трещина непрямолинейна. Если рисунок волокон не нарушится, разбирают конструкцию, делают плотный стык на месте трещины, а недостающую планку приклеивают к одной из кромок или к обеим кромкам филенки. Конструкцию снова собирают.

Если текстура древесины сложная (например, «пламя») и сквозная трещина проходит по центру панели, ее не пропиливают, так как это нарушит рисунок, а заделывают вставкой из массивной древесины, подобранной по породе и цвету, но несколько более светлого тона.

Трещины в доньях ящиков и задних стенках корпусной мебели, если они невелики по размерам и изделия не предназначены к эксплуатации, заклеивают с невидимой стороны плотной тканью, а с видимой заделывают шпатлевкой.

Трещинам обычно сопутствует второй дефект – коробление. Коробление щитовых деталей мебели (крышек столов, сундуков, шкатулок, дверных панелей, передних стенок ящиков и др.) – трудно устранимый дефект. Оно происходит из-за неоднородности строения древесины и неравномерной усушки склеенных из делянок щитов при одностороннем облицовывании, когда лицевые поверхности становятся выпуклыми, так как облицовка сдерживает усушку основы, в то время как внутренняя сторона усыхает свободно.

Устраняется дефект пропилом на изнаночной стороне (почти до лицевой стороны) нескольких параллельных пазов, в которые вставляют при выпрямленном щите длинные и узкие клинья (полоски строганого шпона или заготовки из липы, осины и других мягких пород). Эффект устранения коробления зависит здесь от усилия при запрессовке клиньев, от их длины и ряда других причин. После выравнивания тыльную сторону оклеивают шпоном. Иногда для выравнивания щита (после его выпрямления) используют дополнительно поперечные клиновидные шпонки.

Если кривизна не очень значительна и внутренняя поверхность в собранном изделии не видна, на ней делают ряд параллельных пропилов вдоль волокон древесины на глубину, при которой до лицевой стороны остается около 3 мм. Щит выпрямляют и вставляют в прорези тонкие клинья из мягкой древесины (например, липы) или шпон с клеем. Не следует очень плотно забивать клинья, так как это может вызвать изгиб в противоположную сторону. Нужно так подобрать и вставить клинья, чтобы внутренние напряжения в древесине были сняты.

Иногда вогнутую сторону смачивают и пропаривают утюгом, чтобы вызвать ее разбухание, после чего высушивают деталь под прессом, однако через некоторое время деформация может появиться снова. Если все же необходимо выровнять щит, его облицовывают с внутренней стороны или вставляют поперечные клиновидные шпонки после выпрямления щита под прессом.

Сильно покоробленные крышки столов, если обе поверхности видны, как в раскладных столах, почти невозможно восстановить известными способами с получением постоянного результата. В таких случаях приходится выбирать: либо заменить старую основу, либо разрезать крышку на несколько частей, выровнять основу и вновь произвести облицовывание. И то и другое неприемлемо при реставрации ценной музейной мебели.

Мелкие дефекты на поверхности деталей (заколы, отщепы, трещины) заделывают клеевой шпатлевкой, подкрашенной в тон древесины изделия. Глубокие заколы и отщепы заделывают вставками из древесины идентичной породы, близкой по цвету и текстуре. Форму вставок подбирают так, чтобы они были наименее заметны. Чаще всего их делают в виде ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины. Подготовленную пластинку или брусочек накладывают на ремонтируемую поверхность, очерчивают, по рискам делают углубление. Кромки вставки слегка скашивают, чтобы она плотно вошла в отверстие. Перед вклеиванием по кромкам проводят мелом, который задерживает выступающий клей, особенно заметный на светлой древесине. Вклеенную вставку зачищают циклей, стараясь не задеть основную древесину.

Восстановление сломанных элементов из массива и восполнение утрат. В процессе восстановления брусковых деталей (сломанных поперек волокон, если их части сохранились и место излома не разрушено) нужно осторожно очистить края от загрязнений, стараясь не обломить защепы, и соединить обломки. Если стык получается достаточно плотным, в обеих частях детали просверливают отверстия на глубину 20—30 мм и соединяют их вставными круглыми шипами на клею. Так же поступают при косом изломе древесины (рис. 4).

Рис. 4. Восстановление брусковых деталей: а – вставными шипами; б, в – вставками; г – по длине вставными шипами; д – косым замком

Если в месте торцового излома древесина имеет трещины и склеивание встык не обеспечит необходимой прочности, соединение укрепляют пластинками из идентичной древесины, подобранными по цвету и текстуре (при прозрачной отделке). Их вставляют с тех сторон, которые менее просматриваются.

Если место излома сильно разрушено и первоначальную форму детали получить невозможно, стыки выравнивают, удаляют часть древесины, которую восполняют затем, вклеивая Т-образную вставку. При прозрачной отделке вставка должна быть подобрана по текстуре и цвету и располагаться с внутренней (невидимой) стороны детали.

Утраченные части деталей из массива (ножек, царг, проножек, карнизов и т. п.) восполняют путем копирования симметричных или аналогичных деталей (рис. 5). Наращивают бруски по длине, как правило, путем склеивания старой и новой частей «на ус». При этом следует учитывать, что прочность соединения зависит от длины участка склеивания; она должна быть в 7—8 раз больше толщины детали. Если такую длину стыка обеспечить невозможно, соединение усиливают круглыми вставными шипами.

Рис. 5. Замена поврежденной древесины на царге стула

В некоторых случаях при наращивании несущих деталей, например царги стула, применяют соединение на косой замок. При необходимости его усиливают дополнительной пластинкой, установленной с внутренней стороны и невидимой снаружи.

По ширине брусковые детали наращивают путем приклеивания новых брусков на гладкую фугу, рейку, плоские прямые или круглые вставные шипы и другими методами сплачивания брусков. Во всех случаях порода, направление волокон, цвет старой и новой древесины должны быть идентичными.

При сильном износе, поражении древесины червоточиной, когда ее нельзя укрепить консервирующими составами, поврежденную древесину удаляют и заменяют новой. Так, восстановление растрескавшейся и пробитой гвоздями верхней кромки царгового пояса мягких стульев и кресел заключается в удалении поврежденной древесины и замене ее новой в виде бруска прямоугольного сечения из мелкососудистых лиственных пород (березы, осины), которые хорошо удерживают гвозди. Если разбитое место заменять нежелательно (например, ввиду уникальности музейного экспоната) или оно в достаточно хорошем состоянии, рекомендуется промазать его жидким 30%-м раствором столярного клея и оклеить марлей.

Если повреждены углы (например, крышки стола, комода и др.) или концы ножек, то место скола выравнивают, чтобы получить плоскость. Затем ее шлифуют, из подходящего материала изготовляют брусочек (обычно в форме клина) и приклеивают, а затем обрабатывают стамеской точно в размер.

Износ древесины в движущихся частях мебели неизбежен. Поэтому ящики и их направляющие часто требуют больших восстановительных работ, особенно если они изготовлены из мягкой древесины.

Направляющие бруски ящиков, как правило, сильно изнашиваются. Если они приклеены к боковым стенкам корпуса и их можно отнять, их заменяют новыми. Если же они являются частью каркаса (рамы), то изношенную часть удаляют, делая прямоугольный вырез с помощью стамески или рубанка для выборки четверти. Затем вклеивают новый брусок из твердой древесины, торец которого закрывают аккуратной накладкой.

Типичными повреждениями мебели могут быть: сколы на передней стенке, утраты полозков, ослабление шиповых соединений, растрескивание дна и выход его из паза передней стенки в результате усушки. Полозки на боковых стенках делают заново. Дно может быть распилено по трещинам и склеено вновь с добавлением бруска по ширине. Если трещины невелики, их можно заклеить с нижней стороны грубой тканью (холст, парусина), а изнутри заделать шпатлевкой. Расшатанные шипы передней стенки должны быть разъединены и снова склеены, сколы на передней стенке ящиков заделаны вставками.

Для склеивания элементов из массивной древесины применяют костный, мездровый или казеиновый клей. Работать с глютиновыми клеями необходимо в теплом помещении (температура – не ниже 23 °С). Клеить следует только горячим раствором клея. Концентрация раствора костного клея должна быть 35—45, мездрового – 30—40 %. При склеивании шиповых соединений клей наносят ровным слоем жесткой кистью на обе склеиваемые поверхности, при склеивании на гладкую фугу – на одну. После сжатия соединений струбцинами излишки клея удаляют. Под давлением склеенные детали выдерживают в течение 6—12 ч, после снятия давления – не менее суток.

При применении казеинового клея температура в помещении может быть более низкой. Клей применяют холодным, концентрация раствора – 30—40 %. Склеивание производят так же, как столярным клеем, но казеиновый клей наносят дважды с промежуточной выдержкой; при склеивании на гладкую фугу клей наносят на обе поверхности. Выдержка под давлением – 7—12 ч, после снятия давления – сутки.

Если деталь мебели полностью утрачена, применяют метод реконструкции ее по аналогии. Когда деталь имеет простую форму (царга, проножка и т. п.), то аналогичную или симметричную деталь используют в качестве шаблона. Ее накладывают на подготовленную заготовку, очерчивают, а затем выпиливают и обрабатывают в размер новую деталь.

При копировании детали сложной формы оригинал обмеряют, делают шаблон из плотной бумаги или картона, который накладывают на заготовку, и очерчивают.

Затем постепенно, сначала пилой, а потом стамесками снимают лишний материал и, постоянно контролируя размеры и форму в характерных сечениях, получают заданную деталь.

Реставрация деревянных поверхностей. При длительной эксплуатации каких-либо изделий и предметов мебели наиболее часто повреждаются облицованные шпоном поверхности.

Дефекты облицовки встречаются на пластях и кромках щитовых и брусковых деталей в виде отслаивания шпона, забоин, сколов, вмятин, трещин, царапин и др. Изделия или детали, имеющие дефекты, ремонтируют в горизонтальном положении. Перед устранением дефектов облицовки старое лакокрасочное покрытие обычно удаляют.

Вздутия в виде воздушных пузырей устраняют путем надреза дефектного места посередине вдоль волокон острым ножом или скальпелем с наклоном под углом 30—45°, введения клея под облицовку и притирки ее нагретым притирочным молотком.

От отслаивания и вздутия избавляются так. Первым делом определяют общую площадь воздушной подушки, для чего, постукивая пальцами по облицовке, проходят всю поверхность, помечая дефектные участки. Далее делают надрезы в местах отслаивания, слегка приподняв шпон, вводят туда столярный клей (или ПВА) и нагретым притирочным молотком притирают исправляемый участок. Так же устраняются и воздушные пузыри. Когда же облицовка значительно повреждена, то ее снимают, делая это с помощью широкого и тонкого ножа с закругленными краями лезвия.

Иногда для удаления облицовки применяют нагрев утюгом, шприцевание спиртом наиболее трудоемких участков или же их отпаривание. В последнем случае влажную ткань накладывают на нужное место и проходят по нему нагретым утюгом. Приклеивание ведут костным или мездровым клеем, который наносят на обе склеиваемые поверхности тонким слоем и тщательно разравнивают. Затем на очищенную поверхность наносят новую облицовку. Снятый шпон не выбрасывают, а хранят для возможной реставрации изделия в будущем.

Если отставшую облицовку невозможно укрепить описанными выше методами (разрушена основа (например, червоточиной), значительно утрачена облицовка и необходимо перенести шпон с невидимых поверхностей на фасадную), то ее снимают и приклеивают вновь.

Старую облицовку снимают с помощью тонкого и широкого стального ножа с закругленным кончиком, который подсовывают под облицовку, слегка приподнимая ее. Если клей держит слабо, отслаивание происходит всухую. Когда это не удается, на поверхность накладывают горячий утюг, подложив под него картон, толстую бумагу или тонкий лист шпона. Если нагрев клея не помогает, то на небольших участках под облицовку шприцем вводят этиловый спирт, который вызывает кристаллизацию клея и разрушает его. В некоторых случаях прибегают к отпариванию облицовки, накладывая на нее сложенную в несколько слоев влажную ткань, на которую ставят умеренно нагретый утюг. Однако при этом древесина разбухает, шпон может покоробиться при сушке, поэтому после снятия его выдерживают под прессом до полного высыхания. Иногда применяют такой старый способ, как накладывание на поверхность шпона на ночь слоя мокрых опилок. Наутро шпон легко отслаивается, но при этом возможны те же последствия, что и в предыдущем способе.

При снятии шпона с криволинейных поверхностей необходимо предварительно изготовить шаблон такой же кривизны, на него положить снятую облицовку, чтобы она сохранила свою форму, не сломалась. Этот шаблон затем можно использовать в качестве прижима при приклеивании облицовки.

Особую осторожность необходимо соблюдать при снятии шпона из свилеватой древесины, наплывов, так как он легко растрескивается.

Перед приклеиванием вновь старой облицовки с нее и с основы теплой водой и губкой удаляют остатки старого клея. На основе заделывают все дефекты (трещины, заколы, вмятины и др.) вставками из древесины той же породы или шпатлевкой, приготовленной из костного или мездрового клея и толченого древесного угля. Если старый шпон стал слишком тонким в результате циклевания при предшествующих реставрациях, его дублируют слоем строганого, например орехового, или лущеного шпона, подклеивая с нижней стороны.

Для облицовывания применяют высококачественный костный, мездровый или осетровый клей. Его наносят на обе склеиваемые поверхности (на основу и облицовку) и тщательно разравнивают кистью.

Рис. 6. Облицовывание: впритирку (а) и с помощью сыпучих цулаг (б)

Традиционный способ приклеивания облицовочного слоя – облицовывание впритирку (рис. 6а). Наложенную облицовку сверху смачивают теплой водой для предотвращения закручивания краев и коробления, затем проглаживают горячим утюгом от центра к кромкам. Клей разогревается и начинает течь. Его излишки удаляют путем сильного притирания, приглаживания облицовки притирочным молотком, который держат одной или двумя руками в зависимости от толщины шпона и требуемого усилия, делая зигзагообразные ходы вдоль волокон древесины от середины к краям заготовки. Ходы молотка должны заходить один за другой и повторяться до полного остывания и приклеивания облицовки на данном участке. Таким же образом приклеивают прилегающие участки облицовки.

Облицовывание впритирку применяют при ремонте небольших плоских деталей, если старый шпон представляет собой единый достаточно прочный лист, или в том случае, когда приклеивают новый шпон взамен утраченного без подбора текстуры древесины.

Метод облицовывания впритирку требует определенного опыта и не всегда гарантирует высокое качество склеивания. Поэтому чаще пользуются методом запрессовки плоских деталей в хомутовых струбцинах или прессах. В этом случае пакет, состоящий из основы, облицовки, мягкой прокладки и металлической прокладки, зажимают между толстыми деревянными прокладками цулагами, размеры которых должны быть несколько больше размеров детали.

При использовании для облицовывания костного или мездрового клея металлические прокладки нагревают до температуры 70—80 °С, что способствует понижению вязкости клея, его равномерному распределению под облицовкой и обеспечивает высокое качество склеивания. Для предотвращения приклеивания металлической прокладки к поверхности облицовки при просачивании клея между ними помещают несколько слоев тонкой бумаги, например газетной (мягкая прокладка). Если облицовка имеет неравномерную толщину, под металлическую прокладку помещают лист плотного картона, который компенсирует это и обеспечивает более равномерное давление при запрессовке.

Криволинейные поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг (рис. 6б), представляющих собой металлические ящики или мешки из плотной ткани, наполненные нагретым песком. Ящик с песком используют для облицовывания выпуклых поверхностей, например стенок комодов, дверок шкафов (мебели стиля барокко и рококо). Подлежащую облицовыванию деталь вдавливают в песок, отмечают ее положение, делая риски на стенках ящика. Затем осторожно вынимают деталь, наносят на ее поверхность клей и накладывают облицовку, которую закрепляют в нескольких местах шпильками. После этого осторожно укладывают деталь в углубление в песке и прижимают грузом.

При вогнутой поверхности используют мешок с песком, который прижимают с помощью струбцин или пресса. Сыпучесть песка создает равномерное давление по всей поверхности. Очень важно закрепить облицовку так, чтобы она не сдвинулась под давлением.

Детали с плавным переходом кривых в поперечном сечении зажимают струбцинами между двумя шаблонами взаимно обратного профиля, которые делают из гипса или плотно пригнанных реек. Между облицовкой и плоскостями шаблонов помещают резиновые прокладки.