Учебник начинающего автовладельца

– дисбаланс колеса на ступице.

Сия экзотическая неисправность случается при повреждении диска, либо при использовании «очень хороших колесных дисков» вместо штатных заводских. При этом размеры новых дисков могут отличаться от штатных, и они не встают на штатное место с соблюдением правильной геометрии. Такая неисправность лечится либо установкой специальных «проставок» – кольцевых прокладок, устраняющих зазоры, – либо балансировкой колеса вместе со ступицей – существует в автосервисе и такая (не самая дешевая) услуга.

– износ шруса или ступичного подшипника.

Главные признаки: вибрация нарастает в течение длительного периода (сперва ощущалась на скоростях за 120, потом за 90, а через год уже за 70 км/ч), причем то появляется, то пропадает (зависит от нагрузки на шрус или подшипник). Лечится, увы, только в реммастерской заменой оной детали.

На большой скорости ощущаются сильные удары по рулю, его трудно удержать.

Это плохо, появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, поскольку зазоры «выбираются» под действием веса машины. На высокой скорости машина значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, утягивая за собой рулевые тяги.

Нужно срочно ехать в ремонт, пока шаровую опору вообще не вырвало с посадочного места! На дороге нередко встречаются машины с такой бедой: одно из передних колес лежит боком, подвернувшись под кузов или наоборот – нижней стороной наружу. Это оно самое и есть – вырвало из крепления изношенный шарик опоры.

Оказаться без рулевого колеса очень неприятно даже на скорости в тридцать километров в час, а уж тем более – при девяноста. На своем опыте поведение машины при этой поломке лучше не изучать.

Постоянно греется двигатель. Иногда даже приходится останавливаться и ждать, пока остынет.

Очень важно! Прежде всего, если у вас появилось желание разобраться с мотором: никогда не открывайте пробку радиатора на машине с горячим двигателем! Моторы современных машин имеют рабочую температуру порядка 100, а то и 110 градусов и замкнутую систему с повышенным давлением. Открыв пробку, вы резко сбросите давление, находящаяся в системе охлаждения вода при этом окажется с температурой выше точки кипения, и из горловины во все стороны ударит струя кипятка!

К тому же, чтобы решить проблему перегрева, начинать разбираться нужно отнюдь не с радиатора. Но желательно – самому, если вы не хотите, чтобы в автомастерской слесаря проводили – за ваш счет, разумеется – полную переборку системы охлаждения.

Итак, основными причинами перегрева двигателя являются:

– износ водопомпы

Косвенные признаки: машина перегревается в «пробках», но хорошо себя ведет на высокой скорости.

Причина: крыльчатка помпы уже не обеспечивает потребной циркуляции воды. На высоких оборотах (быстрая езда) она еще способна дать цилиндрам удовлетворительное охлаждение, но на малых оборотах (машина стоит в «пробке» на одном месте, двигатель крутится на холостых оборотах) вода застаивается в блоке, перегревается и начинает кипеть.

Нужна замена водопомпы в автомастерской;

– неисправность термостата

Косвенные признаки: машина стала заметно дольше нагреваться до рабочей температуры после заводки, она сохраняет рабочую температуру в «пробках», но перегревается на высокой скорости. После заводки холодной машины уже через несколько минут радиатор становится ощутимо теплее, его температура примерно равна температуре двигателя.

Причины: термостат заклинило в приоткрытом положении. При этом циркуляции жидкости еще хватает для поддержания рабочей температуры при средних нагрузках, но на высокой скорости теплообмен уже не обеспечивается.

– заклинивание термостата

Определяется на ощупь. Если идущий к радиатору верхний патрубок не горячий (а при перегреве к нему должно быть невозможно прикоснуться), значит, термостат не пропускает по нему воду. Необходимо ждать, пока двигатель остынет, и удалить термостат из системы.

Лечится заменой термостата;

– засорение системы охлаждения

Самая редкая из всех существующих неисправностей.

Косвенные признаки: с машиной все в порядке, все проверено и отрегулировано, а она все равно греется.

Причины: это чистая мистика, поскольку засорить систему охлаждения до такой степени, чтобы перегревался двигатель, на практике невозможно.

Рекомендуемый метод устранения:

1) взять шланг с текущей под небольшим напором водой, направить струю на соты радиатора со стороны двигателя, чтобы выбить обратно набившийся в решетку сор;

2) при замене тосола в системе охлаждения слить старую охлаждающую жидкость и залить вместо нее дешевый лимонад (Без сахара! Только с заменителями!). Поездить несколько дней на лимонаде. При этом слабые пищевые кислоты напитка растворят вековые отложения грязи, смоют их со всех обжитых мест. Затем промыть систему обычной водой и после этого залить свежий антифриз;

– неисправности в системе зажигания

Косвенные признаки: неустойчивая работа холодного двигателя (троит), невозможность увязать возникновение неисправности с другими параметрами работы. Временами двигатель начинает плохо тянуть.

Причины: плохой контакт где-то в высоковольтной системе. Во время движения контакт то замыкается, то размыкается, препятствуя нормальной работе одного из цилиндров. Либо одна из свечей выработала свой ресурс и периодически перестает выполнять свои функции.

Метод устранения уже известен: вывернуть по очереди свечи зажигания, определить среди них ту, которая черного цвета, и поменять ее местами с соседней. Если свеча, поставленная на место неисправной, через пару дней начнет темнеть – внимательно осмотреть крышку прерывателя-распределителя на наличие трещин, а также высоковольтный провод на наличие видимых повреждений. При возникновении подозрений – заменить весь комплект проводов (если вышел из строя один, значит, вскоре начнут отказывать и остальные), либо бегунок и крышку трамблера;

– утечка воды

Заметив перегрев двигателя, сразу включайте отопитель салона. Если из него идет холодный воздух – в системе охлаждения нет воды! Немедленно глушите двигатель и останавливайтесь! Теперь вам придется внимательно осмотреть моторный отсек на предмет повреждений или разрывов патрубков, через которые могла вытечь охлаждающая жидкость. Поврежденные патрубки или трубки можно будет замотать изолентой и налить в систему первой попавшейся воды, дабы добраться до ближайшего магазина автозапчастей или мастерской;

– отказ вентилятора

Либо датчика вентилятора, поскольку и в том, и в другом случае, несмотря на перегрев воды, вентилятор обдува радиатора не включается. Его можно попытаться включить принудительно, сняв клемму идущего к датчику провода. Если это не помогло, остается только дождаться остывания двигателя и двигаться дальше со скоростью порядка 50 километров в час с включенным отопителем салона. При этом нагрузка на двигатель невелика, встречный поток обдувает радиатор, выполняя функции вентилятора, а отопитель салона уже принудительно отведет лишнее тепло к вам под ноги.

В принципе, при отсутствии на дороге «пробок», так можно передвигаться довольно долго и весьма успешно. Зимой же, в морозы – благополучно отъездиться до весны вообще без всяких ограничений;

– обрыв ремня водопомпы

Определяется визуально – по отсутствию оного. Ремень заменяется подручными материалами (куском провода, колготками, связанной в кольцо багажной (крепежной) резинкой, брючным ремнем, веревкой – всем, что под руку подвернется) после чего автомобиль способен самостоятельно добраться до реммастерской (или магазина запчастей);

– заклинивание водопомпы

Эту поломку не заметить невозможно: она заявляет о себе громким визгом ремня, проскальзывающего по шкиву. После снятия ремня шкиф водопомпы не проворачивается.

В полевых условиях помпа ремонту не подлежит. Необходимо искать «буксир», либо вызывать эвакуатор и двигаться в сторону автомастерской.

В ситуации полной катастрофы – после каждого закипания в систему можно доливать холодную воду из ближайшей лужи (если таковая найдется) с последующей промывкой системы, либо давать двигателю время на остывание (часа два), а потом минут пять двигаться. Но подобное издевательство над техникой допустимо, понятно, только с целью выбраться из каких-либо непролазных задворок к дороге, либо развернуться из неудобного для буксировки положения на парковке.

За несколько минут работы без охлаждающей жидкости двигатель не умрет.

Машина хорошо заводится в хорошую погоду и морочит голову в дождь. (Как вариант – всю зиму заводилась, как часы, а с весной, когда уже потеплело, каждое утро капризничает)

Авторемонт не нужен!

«Весенняя болезнь» – это роса, ее почерк. Зимой утром на улице так же холодно, как ночью. А вот весной после холодной ночи на небо выглядывает солнышко, воздух стремительно теплеет – и из него на холодный (остывший за ночь) двигатель выпадает роса, замыкая контакты. Так что проблема тут – в избыточной влажности.

Для оживления мотора обычно достаточно протереть сухой тряпочкой катушку зажигания, провода, крышку прерывателя-распределителя – если таковая есть – снаружи и изнутри, и машина тут же заводится с пол-оборота.

Наиболее радикальным способом борьбы с водобоязнью является опрыскивание системы зажигания спецжидкостями для обезвоживания автомобильных электросистем. Так, любители экстремального отдыха утверждают, что в случае щедрого заливания трамблера и проводов аэрозолью «WD-40» и вывода трубы воздухозаборника на крышу, самая обычная «Нива» не то что росы больше не боится – она по дну озера ездить способна! И даже выложили ролик с такой поездкой в интернет.