1000 практических советов автомобилисту на все случаи жизни

Люди, пересевшие с бензиновой машины на дизель, обычно по старой привычке поддерживают повышенные обороты двигателя. Между тем, длительная эксплуатация на высоких оборотах – более 3500–4000 оборотов в минуту, – когда нагрузки на кривошипношатунный механизм и цилиндропоршневую группу особенно высоки, приводит к резкому возрастанию их износа и снижению ресурса двигателя. Оптимальным для длительного использования следует считать диапазон 1600–3200 оборотов в минуту.

Иногда плохой пуск исправного двигателя после длительной стоянки бывает вызван подсосом воздуха в топливной системе. За время стоянки топливо стекает в бак, оставляя трубки и фильтры пустыми, и без прокачки системы двигатель не заводится.

Затрудненный запуск горячего двигателя при легком холодном пуске всегда вызывается неисправностью ТНВД, связанной с износом плунжерной пары. После небольшой стоянки в горячем насосе топливо сильно нагревается, снижается его вязкость и возрастают объемы перетекания солярки через зазоры. Плунжер в этом случае не в состоянии развить давление, достаточное для открытия форсунок на пусковых оборотах, и топливо не поступает в камеру сгорания. Или, проще говоря, плунжеры нуждаются в замене.

Если двигатель исправен, легко запускается и не расходует масло, но иногда вдруг проявляет норов, демонстрируя неустойчивую работу на холостом ходу и провалы при разгоне, то нередко в этом виноват подсос воздуха где-то в магистрали. Чтобы определить неисправность, надо отсоединить всасывающий шланг от топливного фильтра и «покормить» мотор из отдельной емкости с чистой соляркой. Если двигатель заработал нормально, следует искать место подсоса воздуха, если нет – ремонтировать ТНВД.

Турбонаддув: о страшном…

Настала пора рассказать небольшой «ужастик» для владельцев машин с турбонаддувом. Знаете, как маленькая турбинка способна угробить весь ваш большой двигатель?

Основной причиной выхода из строя турбокомпрессора является низкое давление масла или его плохое качество (падение давления может проистекать из-за загрязненного или некачественного масляного фильтра, или как следствие промывки двигателя «промывкой-пятиминуткой»).

При высоких оборотах турбины и постоянно высоких температурах (уж таковы условия ее работы) даже кратковременное падение давления масла приводит к выходу из строя подшипника оси турбины. Износ приводит к увеличению радиального зазора в подшипнике, «люфт» оси в свою очередь вызывает разрушение сальников.

Через разрушенные сальники масло начинает свободно уходить во впускной коллектор двигателя. Давление масла в подшипнике оси турбин значительно уменьшается, что приводит к еще большему разрушению подшипника оси и сальников. Выхлопные газы устремляются через разрушенные сальники внутрь подшипника, повышая там температуру настолько, что масло начинает гореть и теряет свои смазывающие свойства. Подшипник разбивается окончательно, лопасти турбин при этом уродуются о внутренние поверхности турбокомпрессора, обломки летят внутрь…

Смазка турбокомпрессора производится от масляного насоса двигателя. Поэтому несколько минут работы турбины в таком состоянии оставят двигатель полностью без масла. Что случается с мотором, работающим без масла, вы наверняка знаете…Ну как, страшно?

Чтобы подобного не случилось с вашей машиной, запомните основные признаки неисправности турбины: падение мощности, сизый дым из выхлопной трубы, запах перегретого моторного масла, капли масла на выхлопной трубе, значительный расход масла. На холостом ходу двигатель работает неравномерно, свечи зажигания замаслены.

В запущенных случаях слышен скрежет лопастей о внутреннюю поверхность корпуса турбины. В некоторых случаях двигатель глохнет на холостых оборотах, запускается с трудом.

Не доводите дело до значительных поломок – немедленно обращайтесь в сервис-центр!

Причиной падения мощности, повышенного расхода топлива, сизого дыма из выхлопной трубы и неустойчивой работы на холостом ходу в двигателе с турбонаддувом могут оказаться банальные неплотности во впускном тракте между турбиной и цилиндрами.

В такой ситуации воздух с повышенным давлением, столь трудолюбиво созданным турбиной, станет со свистом вырываться наружу, а в цилиндры будет попадать много топлива и мало воздуха. Поэтому не нужно сразу думать о страшном – начинайте проверку с самого простого и легкоустранимого.

Инструкция по самостоятельному устранению любых неисправностей

В завершение скажу следующее.

Если у вас, несмотря ни на что, есть желание покопаться в машине самому, то воспользуйтесь последним достижением прогресса – Всемирной паутиной.

Запомнив, какие лампочки горят, и как себя при этом ведет машина, идите к ближайшему компьютеру с выходом в Интернет.

Наберите в строке поисковика марку свой машины, надпись на сигнальной лампочке, поведение машины. Среди появившихся ссылок найдите форумы, посвященные типу, марке именно вашей машины и вдосталь читайте советы и рекомендации, а также результаты следования таким рекомендациям.

Опытные владельцы однотипных с вами автомобилей сразу дадут знать, можно ли устранить вашу проблему самостоятельно, а если нет – куда лучше обратиться, куда обращаться не следует, и что именно требовать от авторемонтников.

Глава 3

Как доехать, если…

В первой главе неоднократно говорилось о необходимости добраться до автомастерской. Разумеется, самый разумный путь – это воспользоваться советом завода-изготовителя и вызвать эвакуатор, на котором и отвезти машину для диагностики и ремонта к ближайшему авторизованному дилеру.

Однако реальности нашей жизни таковы, что машина может встать там, где не то что эвакуатора, но даже связи с цивилизацией никакой нет. А ближайший дилер находится так далеко, что доставка к нему машины эвакуатором будет стоить дороже ее самой! Причем этот дилер ремонтировать все равно ничего не станет, поскольку машины способен различать только по цене и цвету, а по всему прочему консультируется с дядей Васей из соседнего гаража. К нему и отправит вас, буде вы вздумаете задавать ему вопросы и просить ремонта.

Посему чаще всего вам требуется не эвакуатор от родного дилера, а способ самостоятельно выбраться как минимум на большую дорогу, где уже удастся найти буксир и доехать «на галстуке» до ближайшего авторемонта. В идеале же – доехать до станции техобслуживания самому, не тратя лишних денег и самостоятельно распоряжаясь собственным временем.

Пробито колесо

Простейший пример. Допустим, на рыбалке вы наловили у переката на новенькую удочку полтора ведра отборной жемчужной форели, и так торопились домой, чтобы уложить ее в рассол, что не заметили выпавшего на край проселка куска ржавой колючей проволоки, поджидавшей жертву еще со времен Второй мировой войны. Пшик, пшик – не прошло и километра, как два правых колеса оказались пустыми.

И что теперь делать? Буксир тут не поможет, автоэвакуатор станет искать вас неделю, если вообще доберется в такую глушь, к тому же ремонтом колес дилеры не занимаются, доверяя эту грязную работу всевозможным шиномонтажным конторкам, раскиданным по всем шоссе тут и там. Ваша задача – добраться до подобного сервиса с минимальными потерями.

Как это сделать? Ведь двигаться на спущенных колесах практически невозможно – на неровной лесной дороге можно сесть на брюхо, а на асфальте обода «сжуют» покрышки в безнадежный мусор через считанные километры.

Рассмотрим самый удачный вариант: у вашей машины бескамерные колеса, в наличии есть насос, домкрат, баллонный ключ и ремкомплект, запасное колесо. В этом случае вы немного подкачиваете заднее колесо и пытаетесь обнаружить дыру. В этом поможет самая обычная вода, набранная из ближайшей лужи. Обычно на увлажненном колесе в месте прокола появляются пузыри.

Особенно хорошо это видно при увлажнении не просто водой, а мыльным раствором. Коли место утечки воздуха не видно, можно проехать вперед на полметра, дабы неосмотренный участок покрышки оказался сверху.

Если дырку найти не удалось, машину приподнимают домкратом и медленно вращают колесо, поливая водой. Если пробоину не удалось все равно обнаружить – колесо снимают и окунают в ближайшую лужу, медленно поворачивая и проверяя один участок протектора за другим.

После обнаружения пробоины из ремкомплекта извлекается ремонтный гвоздь, обмазывается клеем и вбивается в дыру. Все, колесо исправно и готово к дальнейшей эксплуатации. Остается накачать его и поставить на место.

Аналогично исцеляется и второе колесо.

Запаска же если и ставится, то лишь на место того колеса, которое в силу каких-то причин отремонтировать не удалось, либо стало лень с ним ковыряться.

Помимо ремонтных гвоздей существуют и ремонтные жгуты, заправляемые в покрышку с помощью специального инструмента. Тут главное озаботиться и приобрести ремкомплект еще до того, как вы прокололи колесо. И в абсолютном большинстве случаев колесо удается отремонтировать, даже не снимая его с машины.

Если же ремкомплект вы своевременно не купили, то доехать до шиномонтажа можно, намазав клеем самый обычный саморез потолще и вкрутив его в место пробоины. Можно даже не обмазывать клеем – воздух будет подтравливаться, но не так сильно, чтобы «сесть на обод» в ближайшие полчаса-час. А как спустит – можно подкачать покрышку еще раз, и еще… И так – до самого ремонта.

Вариант более трудный – прокол колеса с камерой. Тут саморезы и ремкомплекты не спасут: воздух из поврежденной камеры будет вытекать в покрышку и из-под нее наружу вдоль диска. Ведь старые камерные диски и покрышки негерметичны. Как поступить в такой ситуации?

Повернуть колесо вентилем вниз. Выкрутить ниппель. С помощью ручного насоса (если не лень разбирать), с помощью шприца (если таковой есть в машине) или с помощью вставленной в отверстие соломинки и килограмма терпения тоненькой струйкой влить в камеру примерно литр-полтора воды. Поставить ниппель на место. Повернуть колесо поврежденным местом вниз. Накачать. Как можно быстрее мчаться к ближайшему шиномонтажному участку. Вода значительно более вязкое вещество, нежели воздух, а центробежная сила при вращении равномерно распределит ее во всей внутренней поверхности, и жидкость не даст воздуху выходить из дыры, сама же будет просачиваться наружу очень медленно.

Кстати, этот же метод можно использовать для восстановления работоспособности «бескамерки», коли не нашлось ни саморезов, ни ремкомплекта. Правда, извлекать потом воду из бескамерного колеса будет отнюдь не так просто, как наливать (как наливать – смотри выше). Камеру можно вынуть и сдавить в положении ниппелем вниз, вылив содержимое. «Бескамерки» же в шиноремонтных участках почти никогда не разбирают…

Но не будем о грустном. Продолжим о плохом. Есть категория водителей, которые не возят с собой насос. И это правильно – действительно, зачем? В случае прокола всегда можно поставить запаску, а испорченное колесо «вылечить» потом. Однако в описанной ситуации подобная «разумность» способна выйти боком.

Что делать для спасения покрышки и продолжения пути? Есть очень хороший, простой и надежный способ, которым нельзя пользоваться ни в коем случае! Он состоит в том, чтобы капнуть в ниппельное отверстие немного бензина, выждать, давая ему время испариться, потом поднести спичку и… Бабах!!! Колесо полным-полно давлением газов. Или разлетелось в клочья – это как повезет. Данной методикой пользуются опытные мастера, и проверять их науку на собственном опыте я не советую. Хотя для общего развития этот способ накачки знать полезно. На уж вовсе безнадежный случай.

Однако вернемся в лес. Как добраться до шиномонтажа, если под рукой нет вообще ничего – ни инструмента, ни ремкомплекта, ни домкрата? В подобной, вовсе уж безнадежной ситуации ищите длинную слегу, палку, хлыст, дровину – в общем, длинную, и по возможности крепкую штуковину, которую можно использовать в качестве рычага. Подсунув такой рычаг под машину, ее можно поднять не хуже, чем с помощью домкрата. Затем, закрепив конец слеги на краю колесного диска и подложив на край покрышки любой предмет, можно легко сорвать покрышку с посадочного места, просто нажав на длинный рычаг.

Получив доступ к внутренней полости покрышки – раздевайтесь. Раздевайтесь сами, раздевайте жену, подругу, друзей и знакомых, собирайте по машине все возможные тряпки и забивайте их внутрь колеса. Покрышка должна быть наполнена очень плотно и качественно, иначе затевать столь сложную процедуру не имеет смысла. После чего можете ставить колесо на место и продолжать путь, медленно и осторожно. Следует помнить, что тряпки в покрышке вовсе не превращают ее в работоспособную деталь, а всего лишь препятствуют ее сжатию и «зажевыванию» колесным диском. Ездить на подобном сооружении нельзя – только передвигаться.

Подведу краткий итог.

В сложных безлюдных условиях:

? домкрат в принципе можно заменить длинным рычагом;

? балонный ключ – гаечным ключом соответствующего размера;

? компрессор и насос – бензином и спичкой;