Энциклопедия рыбака

2) спутывание веревок сведено к минимуму;

3) не страшны пернатые пожиратели вашей добычи (чайки, вороны);

4) легко контролировать состояние рыбы (живая или нет);

5) можно не бояться прибойной волны, приливов и отливов.

Длина резины (2 – 5 м) зависит от глубины водоема и позволяет отпускать кукан на достаточно большое расстояние от берега.

Существует вариант конструкции кукана с резиновым амортизатором для резиновых лодок. Делается он следующим образом. К носовому концу (веревке длиной около 1,5 м) присоединяют через колечко (или петля в петлю) кусок резины, закрепленный проволочным кольцом из толстой алюминиевой проволоки за отверстие для кормового конца. Соотношение длины веревки и резины подбирают прямо на водоеме. На веревке нужно заранее завязать узелки через 10 – 20 см. Застежки можно или сразу привязать между узелками на коротких шнурках, или держать их наготове в кармане жилета. Рыба, посаженная на такой кукан, не мешает гребле и вываживанию следующих жертв.

Застежки для кукана длиной 8 – 10 см изготавливаются из 1,5 – 2-милиметровой сталистой (рояльной) проволоки. Сход рыбы с этих застежек сводится к минимуму. При ловле с резиновой лодки полезно иметь под рукой 3 – 5 застежек с привязанными шнурками длиной 30 – 50 см и толщиной 3 – 5 мм. Пойманная рыба прямо в подсачнике сажается на застежку проколом нижней челюсти (щука, судак) с минимальными травмами. Окуня лучше сажать за обе губы. Затем застежка (можно для надежности и шнурок намотать на руку) держится в левой руке, а правой можно спокойно орудовать экстрактором и пинцетом, вынимая из пасти крюки. В этом случае не приходится сильно сдавливать рыбу руками, что способствует ее выживанию.

Опустив рыбу за борт, можно спокойно высвободить крюки из подсачника. На застежке удобно производить прикидочное взвешивание добычи. После поимки нескольких рыб (или одной крупной) следует подплыть к стоянке и перевязать застежки на основной кукан. Не рекомендуется сажать на одну застежку 2 – 3 рыбины (кроме окуней) или одновременно переносить несколько застежек. Обычно для двух-трехдневной рыбалки достаточно 15 – 20 застежек. Время от времени рыбу следует проверять на предмет живучести. Не следует сажать на кукан рыб с поврежденными жабрами. После длительного плавания плавающую вверх животом рыбу иногда полезно подержать спиной вверх и выпустить из нее заглоченный воздух, слегка надавливая на живот.

Изготовление приманок

Каждому рыболову известно, что для успешной рыбалки с использованием блесен необходимо иметь под рукой как минимум несколько штук. Но возникают проблемы с их переносом и хранением. Обычно для этого используются различные банки и коробки. Зачастую блесны в них спутываются, цепляются одна за другую, и порой уходит много времени, для того чтобы освободить нужную блесну. В этом случае можно посоветовать изготовить коробку для блесен. Ее конструкция очень проста. Для изготовления берется пластиковая бутылка (от газированной воды), вырезается из нее ровная часть и делается развертка путем выгибания П-образными уступами по размерам блесен. Затем пластиковый П-образ накладывается на кусок плотного материала – брезент, дерматин и др. С обратной стороны материала под ремень можно пришить хлястики.

При ловле на летнюю мормышку многие рыболовы используют оригинальную конструкцию кивка, который располагается не вдоль удилища, а поперек, под углом 90° к нему. Такой кивок более чувствителен к поклевкам, и визуально за ним легче наблюдать. Материал кивка – упругий: эластичный пластик или часовая плоская пружина. Жесткость кивка и его длину подбирают опытным путем с учетом усредненного веса используемых приманок.

Анкерное кольцо имеет внутренний диаметр 3 – 4 мм, поддерживающее кольцо – 1,5 – 2 мм. Пенопластовый сигнализатор служит для более четкого отслеживания поклевок. На него наносятся черные и белые полосы. Основная нагрузка при вываживании рыбы приходится на анкерное кольцо и посадочную трубку, поэтому анкерное кольцо надо крепить к посадочной трубке достаточно прочно. Угол разворота плоскости анкерного кольца по отношению к удилищу – около 45°. Поддерживающее кольцо крепится на кивке при помощи трубочки из ПВХ так, чтобы его можно было с усилием передвигать по кивку. Мормышки можно применять в принципе любые – «дробинку», «капельку», «уралку» и т. п. Во время активного клева можно использовать крючок № 3 – 5, в 20 – 30 мм от которого на леске установлено грузило-дробинка. Размеры крючков на мормышках – № 3 – 5. Для мелкой рыбы можно поставить и № 2,5, но это практически неминуемо приводит к сходу крупной рыбы. Окраска тела мормышки предпочтительна черная или темно-коричневая. Наиболее уловистые мормышки – типа «уралка».

Кроме этого, можно предложить самостоятельно изготовить еще один вариант бокового кивка для летней снасти. Преимущество его в том, что в обычных кивках в качестве основы используются плоские пружины, которые при вертикальном положении удилища получают поперечную нагрузку и искривляются. Кроме этого, не предусмотрена быстрая смена кивка при подборе к весу мормышки.

Изготовление кивка разделяется на два этапа. Итак, во-первых, нужно купить бутылку хорошего вина, открыть и выпить. Главное, не выбрасывать пробку. На этом первый этап работы закончен. На следующий свободный вечер разыщите пробку.

Пробка от бутылки пойдет на детали. Вырежите из нее прямоугольную пластину. Ее можно обработать напильником, чтобы была красивой и без шероховатостей. В нижней части сделайте небольшой паз по форме хлыста удилища. Вдоль пластины очень осторожно проколите иголкой или просверлите тонким сверлом 2 отверстия почти во всю длину. Данная операция требует особой аккуратности, в противном случае может потребоваться еще одна пробка. Из оставшейся части пробки (или из новой) вырежьте деталь. С ее обратной стороны вставьте скобу из канцелярской скрепки. Концы скобы должны выступать из детали на длину отверстий в детали. Скобу можно зафиксировать обмоткой, чтобы крепко держалась, и обмотку покрыть каким-нибудь лаком. Лучше всего использовать клей БФ. Скоба должна туго входить, естественно, вместе с деталью, в отверстия другой детали. Возможно, снова придется потренироваться, если жена из дому не выгонит. В результате получилась конструкция в виде вилки и розетки. Главное, чтобы эти детали хорошо стыковались и прочно держались вместе. Теперь еще осторожней проколите отверстие поперек детали для кивка и вставьте туда сам кивок. Для кивка используется гитарная струна из лавсана, она имеет хорошую жесткость. Но можно использовать леску диаметром 0,8 – 1,2 мм. Струна должна с усилием передвигаться по отверстию детали. Концы струны надо оплавить зажигалкой, чтобы струна не выскакивала. Если вы правша, то на левой части струны сделайте петлю и закрепите ее ярким по цвету кембриком. Ну а для левши все наоборот (только не с самого начала, для тех, кто перетренировался). После всего этого закрепите обмоткой деталь 6 на конце удилища над последним кольцом. Проверьте еще раз стыковку и расстыковку деталей, так как при закреплении детали она может искривиться. Можно сделать несколько сменных кивков с разным диаметром струны для разного веса мормышек.

Ремонт удилища

Бывает так, что в азарте рыбалки удилище из углепластика ломается. Как показывает практика эту досадную поломку можно исправить в случае, если поломка произошла в нижнем колене или толстой части верхнего колена спиннинга.

Прежде всего необходимо подобрать трубку подходящего размера. Это может быть кусок старого спиннинга или удилища. Хорошо, если это будет углепластик, но и стекло тоже подойдет. Длина трубки должна быть в 1,5 – 2 раза больше длины трещины. Если в одном колене самая длинная трещина будет 3 см, а в другом – 6,5 см, то длина трубки будет 6,5 + 3 и умножить на 1,5 или 2. Причем, чем длиннее трещина, тем на меньшее число необходимо умножать. В нашем примере 6,5 умножаем на 1,5, а 3 умножим на 2. Получается длина трубки 15,7 см (16). Трубочка должна входить в удилище с некоторым усилием, но так, чтобы трещины не расходились.

Затем необходимо подготовить некоторое количество кевлароного шнурка. Он представляет собой ленту шириной 2 – 5 мм, от темно-бордового до черного цвета. Поскольку этот материал труднодоступен, можно заменить его куском спиннингового шнура первого поколения (плоский), диаметром 0,2 – 0,3 мм. Если и это вам недоступно, то возьмите обычную капроновую нить, возможно более плоскую.

Теперь подготовьте эпоксидную смолу. Лучшей будет трехкомпонентная смола, но легче достать обычную двухкомпонентную, которая продается в большинстве магазинов. Она обязательно должна быть водостойкой.

В некоторых случаях, когда место поломки приходится на часть «палки», которая испытывает повышенные нагрузки, или если ваше удилище испытывает эти нагрузки в принципе, то необходим еще и кусок угле– или стеклоткани. Размер куска зависит от того же, от чего и размер трубки. Длина кусочка чуть больше длины трубки, а ширина вычисляется по формуле В = pD х 2,5 или грубо: В = 7,6 х D, где D – диаметр места слома. Выкройка делается в виде прямоугольника или же в виде трапеции, у которой короткое основание равно длине трубки, а длинное на 1 – 2 см больше. Волокна ткани должны быть направлены вдоль основания трапеции, т. е. вдоль удилища. Желательно вырезать сначала больший кусочек, смочить его в разведенной эпоксидной смоле, дать чуть-чуть подсохнуть, а потом уже вырезать «в размер». Этим вы предотвратите «рассыпание» волокон ткани при вырезании.

Запаситесь кусочком скотча и отрезком кинопленки. Вместо последней может использоваться пленка от видеокассет. Назначение их будет понятно позже.

Теперь вставляем трубочку в сломанные колена. Трубочка уже должна быть отшлифована (снят поверхностный лак до появления угле– или стеклоткани) – учтите это при выборе диаметра трубки. Перед вставкой трубку следует смазать эпоксидной смолой. Вставляем трубку в одно колено и, придерживая ее каким-либо образом, насаживаем вторую часть колена. Не забудьте совместить линию колец, т. е. соедините части спиннинга так, как они были до поломки.

Смачиваем выкройку из углеткани в эпоксидной смоле, выжимаем ее и наматываем на место поломки. Теперь закрепляем с помощью скотча конец кинопленки примерно в 10 см от места поломки и наматываем пленку поверх ткани. Намотку следует производить виток к витку с минимальным перекрытием и очень плотно. Это необходимо для выдавливания лишней эпоксидной смолы. Пленка наматывается блестящей стороной внутрь: так она не приклеится. В качестве кинопленки могут использоваться и другие, подходящие по структуре материалы (скотч, изолента, ПЭ-пленка и пр.), но для того, чтобы эти материалы не приклеивались (если они имеют это свойство), их можно покрыть парафином или мылом. Намотав пленку на место починки, закрепляем второй ее конец скотчем.

Между этапом намотки ткани и этапом намотки пленки может быть еще один процесс, необходимый для большей прочности. Намотав ткань, мы наматываем еще и кевларовый шнур, плотно, виток к витку. Тем самым мы еще и выжимаем ненужную эпоксидную смолу. Можно и вовсе обойтись без намотки ткани, использовав один лишь шнурок. Так ремонтируются легкие спиннинги.

После того как вы закончили все операции намотки, вам необходимо удалить лишний клей и подсушить его. Для этого лучше всего подходит фен. Установив его на максимальную температуру, мы подносим место поломки на расстояние около 5 – 10 см от сопла и, вращая спиннинг, даем лишней «эпоксидке» стечь. Дело в том, что эпоксидная смола имеет свойство разжижаться при увеличении температуры. Удалив таким образом лишнюю смолу, мы продолжаем воздействовать на место починки феном, так как «эпоксидка» затвердевает быстрее и лучше при повышенных температурах. Далее починенное колено можно положить на батарею (а лучше поставить вертикально). Через 24 ч снимаем кинопленку и доводим место починки «до ума», т. е. делаем косметический ремонт.

Также в домашних условиях можно самостоятельно изготовить поплавки. Для этого необходимы: мотор с патроном или электродрель, тиски или несколько струбцин, набор наждачной бумаги различной зернистости (до нулевки), бальза или пенопласт, стальная проволока диаметром 0,7 – 1,0 мм и 0,2 – 0,3 мм, эпоксидный клей, клей БФ или подобного типа, нитрокраска темного цвета, флюоресцентная краска, острый нож с тонким лезвием, измерительный инструмент.

Для экономии времени следует изготавливать одновременно сразу несколько поплавков.

Выберите определенную форму поплавка, старайтесь выбирать форму поплавка с заостренным верхом и низом, не делайте на антенне никаких утолщений. После этого начертите его на бумаге с указанием нужных размеров. Далее пропорционально уменьшайте и увеличивайте размеры поплавка, пока не выберете, к примеру, 5 размеров этого поплавка различной величины. Теперь начертите все выбранные поплавки на бумаге.

Лобзиком или ножом вырезаются заготовки для будущих поплавков. По длине необходимо сделать запас в 10 – 15 мм, по ширине – 3 – 4 мм. На торцах заготовки прочертите диагонали, для того чтобы найти центр.

Сделайте киль поплавка. Для этого возьмите стальную проволоку диаметром 0,7 – 1,0 мм и длиной 150 – 200 мм. Для того чтобы проволока не ржавела, нужно ее облудить.

В центр торца заготовки поплавка вставьте заготовленный киль на 10 – 15 мм. Вытащите его, обмакните в эпоксидный клей и вставьте назад. Уберите лишний клей и дайте высохнуть.

Теперь можно приступать к приданию поплавку начальной формы. С помощью острого ножа из заготовки делается цилиндр путем срезания граней. С торца, противоположного килю, ножом сделайте цилиндр меньшего диаметра.

Теперь заготовка закрепляется в патрон мотора или электродрели за тонкий цилиндр и наждачной бумагой поплавку придается конечная форма. При шлифовке необходимо придерживать второй рукой киль поплавка. Когда форма поплавку будет придана, отшлифуйте его.

Из тонкой проволоки согните колечко поплавка. У колечка оставьте концы по 5 – 7 мм. Вытащите поплавок из патрона, обрежьте тонкий цилиндр. Затем от проволоки, из которой вы изготавливали киль, отрежьте 30 – 50 мм и вклейте эту проволоку в вершинку поплавка. Вклейте колечко на 2 – 3 мм ниже вершинки поплавка. Дайте высохнуть клею.

На вклеенную антенну наденьте кембрик от провода – желательно белого цвета (после окраски флюоресцентной краской антенна будет ярче).

Теперь самое сложное. Осталось покрасить поплавок так, чтобы покрытие было водостойким, достаточно мягким (не хрупким, как большинство нитролаков) и не толстым. Для достижения этой задачи можно порекомендовать следующую последовательность нанесения слоев, которые следует положить на поплавок:

1) эпоксидный клей (разведенный до густоты растительного масла);

2) еще один слой;

3) слой клея БФ (разведенный до густоты растительного масла);

4) еще один слой;

5) нитрокраска (1 – 2 слоя);

6) БФ;

7) нитролак.

После каждого слоя (до слоя нитрокраски) следует производить шлифовку поплавка. Перед каждым слоем дайте просохнуть предыдущему слою.

После окраски тела поплавка следует окрасить верхушку поплавка в белый цвет, а затем антенну в красный, желтый или черный цвет. Поплавок готов, теперь необходимо дать ему просохнуть несколько суток.

Теперь рассмотрим изготовление воблеров в домашних условиях.

Наиболее подходящими материалами для изготовления воблеров являются сосна и ива. Они просты в обработке и доступны. Для изготовления берут только «вызревшие» ветки. Структура материала такова, что он может интенсивно намокать только «с торца» в отличие от простого куска дерева.

На первом этапе отрезаем ножовкой кусок, соответствующий (приблизительно) размеру будущей приманки. Делаем продольный пропил на глубину (как правило) 1/2 толщины ветки (делать пропил после того, как ветка обработана, будет неудобно). Можно сделать пропил и на меньшую глубину, а затем углубить. Главное, было бы куда (в последующем процессе) вставить ножовку.

Затем из заготовки выстругиваем собственно воблер. Пользоваться целесообразно напильником с крупной насечкой, помогая изредка ножом или скальпелем. Потребуются также различные надфили для расширения пропила.